Однажды в сказке. Исчезнувший город

"...читать нужно не для того, чтобы понять других, а для того, чтобы понять себя". Эмиль Мишель Чоран. Откуда всё взялось? Почему оно выглядит так? И где моё место в мире? Древние сказки отвечают на философские вопросы.

Рождественская фея Страсбурга(Эльзасская сказка)

Когда-то давным-давно на берегу реки Рейн, недалеко от города Страсбурга, в старом замке жил граф. Он был молод и очень хорош собой, но не женат. И сколько ни сватали за него девиц, ни одна ему не нравилась. Потому люди и дали ему прозвище Каменное Сердце.

Граф очень любил охоту. Однажды в Рождественский сочельник он пригласил друзей поохотиться в лесах, окружающих его замок. Кавалькада всадников долго преследовала крупную дичь. Охотники так увлеклись, что заехали в глубокую чащу, а граф не заметил, как оторвался от остальных и оказался у бурлящего ручья с чистой водой. Люди называли этот ручей Волшебным Колодцем, но граф не знал, откуда взялось такое название. Он спешился и подошёл к воде.

Опустив руку в пенящийся поток, Каменное Сердце был несказанно удивлён: вода оказалась теплой и восхитительно ласковой, несмотря на морозную декабрьскую погоду. Граф решил омыть руки. Погрузив их глубже, он почувствовал, будто сияние потекло по его пальцам. Вдруг ему показалось, что его правой руки коснулась чья-то маленькая нежная ладонь и — ах! — ловко стянула с безымянного пальца золотое кольцо… Молодой человек вынул руку из воды и увидел, что кольцо, с которым он никогда не расставался, действительно исчезло!

Расстроенный и озадаченный, граф сел на коня и поехал домой, намереваясь утром отправить слуг вычерпать злосчастный« колодец».

Вернувшись в замок, граф удалился в свои покои. Он упал на постель в чём был, но заснуть так и не смог. Странность приключения не отпускала Каменное Сердце, он с волнением снова и снова мысленно погружал руки в ласковую воду и чувствовал прикосновение маленьких мягких пальчиков.

Неожиданно со двора послышался хриплый лай сторожевых собак, скрип подъемного моста, как если бы его опустили, а затем раздался стук множества маленьких ног по каменной лестнице… И вот уже невнятный шум и шелест лёгких шагов заполнил гостиную, от которой спальню Каменного Сердца отделяла только дверь…

Едва граф вскочил с постели, зазвучала прелестная мелодия и дверь распахнулась. Вбежав в гостиную, хозяин замка оказался в окружении бесчисленных сказочных существ в ярких сверкающих одеждах. Они не обращали на Каменное Сердце никакого внимания — просто танцевали, смеялись и пели под таинственные звуки музыки.

В центре зала стояла такая роскошная ёлка, каких граф никогда не видывал. На её пышных ветках сверкали алмазные звёзды, жемчужные ожерелья, золотые браслеты, броши с рубинами и сапфирами, шёлковые ленты, расшитые маленькими перламутровыми бусинками, кинжалы в золотых ножнах, усыпанных редчайшими драгоценными камнями. Всё дерево сияло, искрилось и будто трепетало…

Граф замер в оцепенении, глядя на эти чудеса, но тут феи перестали танцевать и расступились, чтобы освободить путь даме ослепительной красоты, медленно приближавшейся к графу.

На её голове сияла золотая, богато украшенная диадема. Длинные локоны цвета воронова крыла струились по плечам и пышному одеянию из розового атласа и кремового бархата. Прекрасная незнакомка держала в миниатюрных белых ручках усыпанную бриллиантами шкатулку. Протянув её графу, гостья произнесла обольстительным голосом:

— Дорогой граф, я пришла к вам с ответным рождественским визитом. Я, Королева Фей, принесла вам то, что вы случайно обронили в Волшебном Колодце.

« Каменное сердце» дрогнуло и сильно забилось. Приняв из рук Феи шкатулку, граф в нетерпении открыл её и увидел любимое потерянное кольцо.

Очарованный происходящим, граф не смог с собой совладать и прижал Королеву Фей к груди. Она же, чуть отстранившись, взяла его за руку и увлекла в лабиринт магического танца. Волшебная музыка плыла по залу, многочисленные феи кружились и вращались вокруг графа и Королевы, пока наконец постепенно не превратились в разноцветную дымку и не растворились полностью, оставив хозяина замка наедине с прекрасной гостьей.

Камень сердца был расколот. Молодой человек, чью холодность прежде не могла поколебать ни одна дева в стране, пал перед Королевой Фей на колени и начал умолять её стать его женой. Он долго и страстно признавался в любви, и наконец красавица ответила« да». Но с одним условием: супруг никогда в её присутствии не должен произносить слово« смерть». Граф горячо пообещал.

На следующий же день влюблённые обвенчались. Свадьба была великолепной и грандиозной, о ней долго говорили в окрестных деревнях и селах. Но ещё дольше счастливые муж и жена жили в любви и радости.

Прошло немало лет. И вот однажды граф решил поохотиться в лесах вокруг замка вместе с женой. В назначенный час осёдланные и взнузданные лошади нетерпеливо били копытами у дверей, компания друзей томилась в ожидании, а граф, то и дело посматривая на каминные часы, шагал по залу из стороны в сторону. Его супруга задерживалась в своей комнате, и граф раздражался всё больше и больше. Когда же наконец Королева Фей, роскошно одетая и улыбающаяся, появилась в дверях, граф не сдержал гнева:

— Дорогая, вас только за смертью посылать!!!

Едва прозвучало роковое слово, Фея издала дикий крик и исчезла в одно мгновение. Напрасно граф, охваченный горем и раскаянием, звал прекрасную жену, напрасно искал её в замке, в окрестных лесах и у Волшебного Колодца. Никаких следов он не нашёл, кроме одного знака — отпечатка нежной руки на каменной арке над воротами замка…

Шли годы, но Королева Фей так и не возвращалась. Графа уже никто не называл Каменным Сердцем, потому что сердце его было разбито. Он продолжал горевать и ждать её. Каждый сочельник несчастный граф наряжал рождественское дерево в гостиной, где впервые встретился со своей волшебницей. Так он надеялся вернуть возлюбленную. Всё было напрасно.

Он больше никогда не произносил слово« смерть», но пришло время, и граф умер. Замок постепенно превратился в руины. Однако и по сей день в каменной арке над массивными воротами виден глубокий оттиск маленькой нежной руки. А добрые люди Страсбурга каждый сочельник наряжают рождественскую ель, как это делал покойный граф.

www.vokrugsveta.ru/article/241427/

Гераклейон - самый крупный город Крита, который является административным центром острова, его главными воротами! В давние времена он был красив и живописен, к сожалению, довольно пострадал в период 2 Мировой войны. После окончания войны началось очень беспорядочное и ускоренное развитие города, поэтому город потерял своё былое очарование.

В городе обязательно стоит побывать, ведь тут находятся бесценные археологические заповедники минойской культуры, расположившиеся на небольшом расстоянии от города, богатый Археологический Музей и много памятников, восстановленных и сохранившихся в отличном состоянии.

Давным-давно, этот приморский городок, в те годы - Гераклея, являлся морской гаванью Кносса. Город захватили пираты в 7 веке, в целях безопасност и обнесли его величественной крепостной стеной и прорыли огромный ров (хандак - крепость со рвом) вдоль стен города. С тех пор город стал называться Хандак, и целых полтора века был центром работорговли и базой пиратских кораблей, чем доставлял много беспокойства Византийской империи. К счастью, в 961 году император Византии Никифор Фока отвоевал Крит у арабов. Так началось второе византийское владычество в истории Крита, которое продлилось до 1204 года. Затем город был отдан крестоносцам, позднее венецианцам, установившим на острове систему правления, аналогичную той, которая была в Венеции. Именно в венецианский период в Хандаке процветало Критское возрождение.

В 1621 году город, после длительной осады, захватили турки, которые переименовали город в Мегало Кастро (Большая Крепость). И лишь в 1923 году город вернул себе древнее название Гераклейон.

Прогулка по городу. Старинные Венецианские стены, окружающие старый город, находятся в прекрасном состоянии. Стены являются одной из самых значимых достопримечательностей Гераклейона. Строительство этих величественных стен началось в 1462 году в связи с турецкой угрозой и продолжалось целых сто лет. Внутри окружённой территории находилось множество церквей, фонтан Морозини, центральная площадь святого Марка и т.д. Протяженность стен составляла три километра, и превосходила по площади все крепости на территории Греции. Стены располагали семью бастионами (Сабионара, Витури, Иисуса, Мартиненго, Вифлеема, Пантократора и Святого Андрея) и четырьмя воротами (Мола, Святого Георгия, Пантократора или Ханийские ворота и ворота Иисуса). К сожалению, после турецкой осады в 1669 году стены были реконструированы, а церкви преобразованы в мечети.

Кулес. Двухэтажное каменное сооружение, величественная приморская крепость Кулес (1), называемая венецианцами Rocca al Mare, была построена ещё до новых стен, довольно сильно пострадала от землетрясения в 1303 году. Можете посетить эту уникальную крепость, став участником выставки или различных культурных мероприятий.

Прямо напротив Кулеса, в венецианском порту, можно восхититься грандиозными купольными сооружениями (2). Судоверфи, которые когда-то были судоверфями для строительства и ремонта военных кораблей.

Пройдя до западного края улицы Калокерину, у бастиона Пантократора, можно увидеть Ханийские ворота или Ворота Пантократора (3). Они находятся на самом северо-западном краю крепостных стен. Ханийскими ворота названы в честь проходящей здесь дороги из Гераклейона в Ханью и в западную часть Крита. Внутренняя сторона сооружения включает ворота, карниз и парапет с двумя плитами, на одной из которых изображён крылатый лев Святого Марка, а на другой - бюст Пантократора (Вседержителя) с надписью OMNIPOTENS. В строении есть два арочных перехода, один ведёт за пределы города, а второй на площадку бастиона (Piazza bassa).

Если хочется увидеть и восхититься панорамой города, то поднимитесь на бастион Мартинегро (4). Бастион Мартинегро. Могила великого критского писателя Никоса Казандакиса который возвышается в самой высокой части крепостных стен, на южной вершине крепостных укреплений. Тут расположился также современный спортивный центр, площадка для детских игр и могила великого критского писателя Никоса Казандзакиса, на надгробии которой выгравирована надпись: «Я ни на что не надеюсь, ничего не боюсь, я свободен»

Лоджия. Если хотите узнать, где встречались венецианские аристократы, то обязательно отправляйтесь в Лоджию, которая была в Хандаке уже в 1269 году. В те годы существовала и вторая Лоджия, которая располагалась прямо напротив нынешней, но, к сожалению, она была разрушена в 1541 году. Самое грандиозное строение эпохи венецианского владычества на всей территории остова Крит - это четвёртая Лоджия (5), возведённая в 1628 году самим Ф. Морозини. Прямоугольное здание состоит из двух этажей, фасады украшены 7 арками в форме полукруга на широкой стороне и двумя на узкой. Между арками расположены колонны дорийского ордера на первом этаже и ионийского ордера на втором. В самом начале 20 века Лоджия была в ветхом, полуразрушенном состоянии. К большой радости, по инициативе Д. Джерола и чертежам Ф.Берше, была реконструирована.

Сразу за Лоджией, в здании венецианского арсенала 17 века, расположилась Мерия (Armeria) (6). Собор Святого Марка. В 1941 году арсенал был разрушен, а затем перестроен в Мерию. Именно в процессе реконструкции в стену здания, находящуюся под аркой, было принято решение встроить рельеф из фонтана Сагредо. Сам Фонтан, который носил имя критского дожа Джованни Сагредо, был построен рядом с Лоджией в 1602-1604 годах для нужд людей.

Конечно в городе, построенному по образцу Венеции, непременно должна была быть возведена церковь покровителя Венеции Святого Марка. Таким образом, в 1239 году, была возведена трёхнефная базилика, Собор Святого Марка (7) с деревянным кровом, с колонным портиком и звонницей на юго-западном углу. Церковь принадлежала дожу, и несколько раз разрушалась землетрясением. К сожалению, когда город был под турками, церковь была преобразована в мечеть, а вместо звонницы построен минарет.

Собор Святого Тита (8). Собор Св. Тита интересен тем, что, в разрушительные годы арабского завоевания, центр критской митрополии, посвящённый Святому Титу, был перенесён из разрушенной Гортины в Хандак. Собор Святого Тита был возведён в 961 году, в нём находится Честная глава апостола Тита и чудотворная икона Богородицы Месопантитиссы. За время своего существования Собор претерпевал чудовищные разрушения из-за землетрясений и пожаров. Собор был полностью реставрирован в двадцатые годы 20-го века.

Пройдя по улице 1866 года, на южном её краю, вы увидите площадь Корнару (9). Площадь Корнару, на которой красуется скульптурная композиция, на которой изображены Эротокритос на коне и Аретуза.

В северной части площади расположен фонтан Бембо (10), сооружённый в 1552-1554 годах. Его фасад украшен колоннами и полуколоннами, которые были выполнены по образцам архитектуры ренессанса, гербами его создателя, дожа и сановников. А над самой струёй находится привезённая из Иерапетры статуя без головы римского времени.

Попав на площадь Венизелоса (11), вам откроется восхитительный фонтан Морозини (12). Когда-то генеральный наместник Крита, Франческо Морозини, решил снабдить жителей города водой. Так, в очень короткий срок, был создан водопровод, доставляющий воду в город. Примерно в это же время, в 1628 году, был возведён и фонтан. Сюжеты рельефов на чашах фонтана взяты из древнегреческой мифологии. Фонтан представляет собой несколько чаш, расположенных по кругу, а в самом центре возвышение, на котором сидят 4 льва и поддерживают на плечах центральную, главную чашу. Площадь ЛИНДАЛИ. Именно в этой чаше скапливается вода и вытекает из раскрытых пастей львов. Есть предположение, что раньше частью фонтана была статуя Посейдона в полный рост. Очевидно, статуя пострадала во время землетрясения, либо её уничтожили турецкие захватчики.

Если пойти к северу от площади Венезелоса, вы попадёте на площадь Каллергистов (Piazza dei Signori) (13). Вокруг площади располагались палаццо, в которых в те времена жили члены администрации.

Если пройти на северо-восток от собора Святого Мины, то можно увидеть двухнефную Церковь Святой Екатерины (14). Церковь Св. Екатерины построенную в 1555 году, которая является подворьем Синайского монастыря. А немного севернее расположена часовня Десяти Святых. Тогда в подворье Синайского монастыря находилась школа, где велось образование высочайшего уровня. Эту школу окончили такие выдающиеся учёные, как Мелетий Пигас и Кирилл Лукарис. Конечно же, в годы турецкого владычества церковь была преобразована в мечеть. Сегодня в церкви находится Музей церковного и византийского искусства (15), где можно увидеть уникальные иконы эпохи Критского Возрождения.

Интересно посетить один из величественных соборов во всей Греции - Кафедральный собор Святого Мины (16). Собор Св. Мины который представляет собой крестово-купольную церковь и имеет две высоких звонницы. Фундамент собора был заложен в 1866 году, а строительство, отложенное в связи с восстанием критян, началось 1883 году. Строительство собора шло под руководством архитектора Афанасия Мусиса. Площадь собора 1350 кв.м. В соборе правый неф посвящается Святому Титу, а левый - десяти святым.

Напротив ворот Дерматаса, за начальной школой Бодосакио, находится Фонтан Приули. Фонтан был построен генеральным проведитором Крита Антонио Приули в 1666 году. Фонтан представляет собой четыре коринфских полуколонны с фронтоном. Между полуколоннами находятся две полукруглые ниши, а в центре находится прямоугольная ниша.

Если город очаровал вас, непременно посетите Археологический Музей Гераклейона (17), самый значительный музей Крита. Коллекцию для музея начали собирать в далёком 1878 году.

Археологическая коллекция сначала располагалась в церкви Святого Мины, в турецких казармах, в Лоджии. Затем решили выстроить здание, которое было выбрано в районе мечети Хункиара. План музея разрабатывали легендарные архитекторы Депфельд и Каввадиас. Так, в 1912 году было завершено строительство первого крыла музея. Через много лет, в 1951 году началось строительство нового Музея, так как старое здание пострадало от землетрясения, и было снесено. Строительство было завершено в 1964 году. Экспонаты музея представляют всю территорию Крита, от неолитической до римской эпохи. Славу музею принесла, конечно же, уникальная минойская коллекция. Ценнейшие экспонаты музея располагаются на двух этажах в 20 залах.

На приморской улице города, в здании неоклассического стиля Андреаса и Марии Калокериносов, находится Критский Исторический Музей (18), который был основан в 1952 году. Коллекция музея - предметы ранне-христианской, византийской, венецианской и турецкой эпох, а также предметы народной культуры Крита.

После познавательного маршрута, можно присесть в уютном кафе и вкусить великолепный ароматный кофе или бокал прекрасного критского вина.

В следующий день, можно поситить город для покупок - шопинга. В Ираклионе много магазинов известных марок. Начало маршрута от площади гостиницы Астория – любое такси знает, где это место.

Однажды в сказке, когда-то давным-давно, здесь стояла крепость, жили князья. Во время набегов разбойников громыхало орудие, звенели мечи и горели избы. Воины в кольчугах сражались не на жизнь, а на смерть...

Это место носило гордое и красивое имя - Стародуб. Город-крепость охранял водный путь к древнему Владимиру. Стародуб был столицей княжества, важнейшими центрами в котором были села Алексино, Мугреево, Осипово, Палех, Петровское, Рождественское (будущее Коврово), Васильевское (Шапкино), Троицкое и Фалалеево (будущая деревня Федотово, сейчас она в составе поселка Мелехово). Не раз Стародуб разоряли разбойники и кочевники, однако героический город отстраивался вновь. Но во времена Великой смуты его всё-таки сжёг карательный отряд.

Но до сих пор на берегу реки Клязьмы можно увидеть три холма. Они называются «Егорий», «Городище», а за последним закрепилось название «Теремищ». Холмы разделёны глубокими оврагами под названиями Просный и Коровий или, по-простому, Коровкин.

В первые выходные апреля мы отправились в то место, которое хранит память об исчезнувшем городе. Это село Клязьминский Городок Ковровского района, центр Клязьминского сельского поселения, которое, по старому исчислению, находится в 14 верстах от Коврова.

Кстати, «наш» Стародуб правильнее называть Стародубом-на-Клязьме, так как в Брянской области расположен его бодрствующий и не менее древний «тёзка», Стародуб Северский. Он выдержал набеги монголо-татар, польско-литовских сил, участвовал в Северной войне, а во время Великой Отечественной был захвачен фашистами.

Но вернёмся в Ковровский район. Этот день выдался пасмурным. Нас встречает церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она строилась с 1790-х помещиком князем П. А. Волконским и была освящена в 1803 году. В советское время была закрыта: служила пекарней, складом, а затем - заброшена. В 1992 её отремонтировали и «вернули верующим». Сейчас это действующий храм.

На сельских улицах почти никого. То ли здесь так всегда, то ли утром воскресенья все ещё спали. Иногда из-за заборов раздаётся собачий лай: судя по интонации, одни пёсики настроены дружелюбно, другие - не очень. Но самого любопытного собакена мы повстречали… на дереве. Хорошо, что эта встреча случилась не в темноте.

Страшный плюшевый зверь с разорванной кровавой лапой и высунутым языком внушает опасения. Следующая «древесная» находка также не имеет отношения к богатой истории, но весьма любопытна:

Другую интересную машину, уже настоящую, встречаем неподалёку от церкви. Вот это раритет! Кузов ретро-авто нещадно потрепало время: нет стёкол, как впрочем, думается, и движка. В салоне - разгром. Машина не на ходу и наверняка снята с учёта, но на пару секунд посещает чувство, что эта «старушка» - живая. На грозную кинговскую Кристину она не похожа, а больше напоминает очаровашку Херби из «Сумасшедших гонок».

Транспортную тему продолжает вот такой симпатичный… трактор.

Но вернёмся в более старые времена. Давным-давно на первой «горе», когда древний город посетил Юрий Долгорукий, поставили деревянную церковь в честь Георгия Победоносца. Фундамент храма сохранился до начала 60-х годов прошлого века. На холме торговали скотом, рыбой и зерном.

На холме «городище» (от слов «городить, огораживать») была укреплённая часть древнего города, обнесённая со всех четырёх сторон земляным валом и ограниченная с одной стороны рекой, а с других - глубокими рвами.

На протяжении всех валов стоял мощный бревенчатый забор с башнями, у всех ворот были устроены откидные мосты.

А в начале двадцатого века местный купец Фёдор Носков скупил на «городище» у крестьян земельные участки и приступил к строительству бумаготкацкой фабрики у его подножия.

В результате сильно пострадал «культурный» слой древнего памятника, так как глина для изготовления кирпичей добывалась здесь же, кроме того часть валов со стороны реки была срыта при разработке известкового камня.

За советский период фабрика постоянно расширяла свои площади, и «городище» страдало от этого. В 1996 году ткацкое предприятие прекратило своё существование, от него остались руины.

Мы нашли эти руины. Это было не то, чтобы опасно, но рискованно. В эту ночь выпало много снега и было неясно, везде ли в прямом смысле под ногами есть земля.

«Останки» купеческой фабрики выглядят жутковато, эпично и даже готично. Но из-за них края вала постоянно осыпаются и памятник археологии, несмотря на то, что находится под охраной государства, пребывает плачевном состоянии.

На третьем холме, по легенде, стоял княжеский терем, который отличался небывалой высотой и с него можно было увидеть башни Суздаля. Сейчас в селе только такая «высотка»:

Есть старый магазин.

А в 2002 году весь Ковровский район торжественно отметил 850-летие основания города Стародуба на Клязьме. К этой исторической дате в центре Клязьминского городка была установлена внушительная белокаменнавя стела с символикой Стародубского княжества. Ее автором стал молодой скульптор, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества ковровчанин Павел Белан .

Есть здесь и мемориал, посвящённый участникам Великой Отечественной войны, павшим в боях за Родину.

Стародуб, Клязьминский городок - это место, откуда началась история Ковровского района. Нам есть чем гордиться.

Подготовлено с использованием данных порталов kraeved-museum.ru и historykr.edusite.ru

Фотограф Алексей Голубев

Сегодня Варшава выглядит яркой и цветущей. И сложно поверить, что всего каких-то пятьдесят-шестьдесят лет назад на месте этих домов с красными черепичными крышами, готических костелов, памятников и дворцов лежали каменные руины. Город был варварски стерт с лица земли гитлеровскими войсками. Но стараниями польского народа Варшава восстала из пепла, возродилась и стала еще краше, чем прежде.

Родная заграница

Для русского человека Варшава и заграница, и не заграница одновременно. Так город воспринимается сейчас, и так он воспринимался в прошлом. В начале XIX века, после поражения наполеоновской армии, некогда цветущая польская столица стала одной из губерний Российской империи, самой необычной и непривычной русскому взгляду. Художник и историк искусства Александр Николаевич Бенуа (1870–1960), побывав в Варшаве в 1881 году, писал, что здесь «заграница была ненастоящей», так как она находилась «не где-либо за пределами государства Российского, а в одном из ее же губернских городов... Но этот губернский город был Варшавой, бывшей столицей Царства Польского! Всё население говорило не по-нашему, одеты были также по-иному... Не перечесть всего, что с полной несомненностью свидетельствовало о «заграничности» Варшавы: наемные коляски с кучером, одетым «по-господски»... Главные улицы были залиты асфальтом... на каждом шагу кофейни-цукерни...». С Бенуа соглашается и писатель-публицист Владимир Осипович Михневич (1841–1899), посетивший Варшаву примерно в это же время: «…Для русского человека, не бывавшего за границей, Варшава... производит с первого раза впечатление иностранного города. В ней, кроме местной своеобразности, несомненно больше европейского, чем в наших, даже больших городах».

После Второй мировой войны Варшава оказалась под сильным советским влиянием. Облик города сильно изменился. В самом центре польской столицы возвели настоящую сталинскую высотку — Дворец культуры и науки, которая до сих пор доминирует над всеми зданиями вокруг. Появилась и главная улица города (аналог Тверской) — Маршалковская, — забитая громадами серых монолитных зданий. В советское время Варшава, сохраняя свою, несомненно, «европейскую» индивидуальность, все больше «подстраивается» под Москву . В город толпами едут французские, американские, английские туристы, чтобы посмотреть на «советскую» жизнь, тогда как граждане СССР приезжают в польскую столицу, чтобы, наоборот, взглянуть на плоды западной цивилизации. В то время в Польше даже ходил анекдот о том, как советские туристы, отправившись во Францию поездом, сошли в Варшаве, решив, что это и есть Париж . То же произошло и с французскими туристами, которые, по пути в СССР сошли с поезда в Варшаве, приняв ее за Москву.

Сегодня центр польской столицы заполонили зеркальные небоскребы, футуристические здания банков, вездесущие «Макдональдсы» и «Патио–Пиццы», модные бутики и интернет-кафе. Здесь по прежнему говорят «по-иному», ездят на иностранных машинах, утренний кофе пьют на террасах в кафешках, на велосипедах передвигаются по специальным велосипедным дорожкам, одеваются по-европейски. Однако в вагонах варшавского метро до сих пор висят таблички «Мытищинский вагоностроительный завод», а, поднимаясь в город из помещения Центрального железнодорожного вокзала (он расположен под землей), первое, что бросается в глаза — это та самая сталинская высотка, столь привычная для московского взгляда. И, оглядываясь вокруг, хочется сказать: «Да, Варшава — это заграница, но такая своя, родная».

Сталинская высотка, Дворец культуры и науки был подарен Варшаве Советским Союзом. Идея принадлежит Вячеславу Молотову, который посетил еще разрушенную Варшаву в июле 1951 года. От этого предложения поляки не смогли отказаться, и в 1955 году строительство было окончено. После падения коммунистического режима в Варшаве поговаривали о сносе высотки. Однако, похоже, она все-таки прижилась: в 2005 году на Дворце красовался огромный транспарант «Мне 50», а в день празднования юбилея на площади перед зданием прошли концерты.

Выстоять всем бедам назло

Варшава — город тяжелой судьбы. За семьсот с лишним лет своего существования польская столица пережила множество потрясений, порой катастрофических. Укрепленный город, основанный в XIII–XIV веках Мазовецкими князьями, в 1526 году вошел в состав Польского королевства, и уже в начале XVII века, благодаря королю Сигизмунду III Вазе (Zygmunt III Waza , 1566–1632), стал столицей одного из могущественных европейских государств — Речи Посполитой. Варшава росла и процветала, но в середине XVIII века ее уже ждал первый тяжелый удар — шведское нашествие, в результате которого город был сильно разграблен. В конце того же века Польшу три раза (в 1772, 1793 и 1795 годах) делили между собой Россия , Австрия и Пруссия, и Варшава на несколько лет попадала под прусское владычество. А уже в 1813 году, после поражения Наполеона, Варшаву заняли русские войска. Всю вторую половину XIX века в Варшаве бушевали народные восстания за обретение независимости. Однако лишь в 1918 году, после окончания Первой мировой войны , Польша вновь стала «свободной». Но самое страшное было еще впереди. Приближалась Вторая мировая война.

Варшава стремится не отставать от других городов и быстро обзаводится небоскребами. Фото автора

23 августа 1939 года две быстро набирающие экономическое и политическое могущество новые империи — советская Россия и германский Третий Рейх — договорились о фактическом пересмотре итогов Первой мировой войны. Подписанное в Кремле соглашение между двумя этими странами предполагало новое разделение польских земель. Спустя неделю соглашение уже работало, и пока гитлеровские войска атаковали Польшу с запада, СССР планомерно отнимал у нее восточные территории. К концу сентября Варшава была оккупирована гитлеровскими войсками.

Начался самый тяжелый и самый страшный период варшавской истории, о котором снято столько фильмов, написано столько книг. В годы оккупации горожане, ни на минуту не сдаваясь, продолжали вести борьбу против захватчиков. Подпольная деятельность варшавян вылилась в массовое восстание под руководством генерала Бур-Комаровского (Tadeusz Bor-Komorowski , 1895–1966), начавшееся 1 августа 1944 года. Несмотря на героические усилия горожан, 2 октября восстание было подавлено, население изгнано, а город превращен в руины. Все это время на восточном берегу Вислы стояли советские войска, не пытавшиеся ни форсировать реку, ни занять город.

Взрывая дом за домом, квартал за кварталом, гитлеровцы не щадили даже ценнейшие памятники польской культуры. В результате было разрушено около 85 % всех зданий в городе, и от некогда пышной и цветущей Варшавы осталась лишь груда развалин. Но надо отдать должное мужеству польского народа. По окончании войны жители вернулись в разрушенный город и начали возрождать в нем жизнь. Столица отстраивалась невероятными темпами, причем было принято решение не строить что-то новое, а восстанавливать старое. Титаническими усилиями Варшава снова засияла, причем многие районы города вновь обрели свой довоенный вид. Это действительно подвиг, который не может не восхищать.

Самый новый Старый Город

На узеньких мощеных улицах плотно прижимаются друг к другу четырех-пяти этажные домики с красными черепичными крышами. Это Старый Город или Старе Място, Старувка — самый красивый район Варшавы. Прогуливаясь по Новомейской, где когда-то жили самые состоятельные ремесленники, по Пивной, где стояли зернохранилища, по Пекарской, где раньше располагались мельницы, так легко представить, какой была жизнь в Варшаве XV–XVI веков. Вот рыночная площадь, где когда-то шли бурные торги и совершались казни. Сейчас здесь располагаются кафе и многочисленные лавки торговцев картинами. Вокруг площади стояли дома самых богатых горожан. В старой Варшаве не было номеров на зданиях, поэтому дома назывались либо по именам их владельцев, либо по каким-либо особенностям, например, по кованым фигурам и скульптурам, украшавшим фасады: дом «Подо львом», «Под золотой трубой», «Под фортуной», «Под Анной», «Под негром», или просто Ключниковский дом, Шлихтинговский Дом…

Конечно, ни один средневековый город не мог обойтись без Замковой площади и, собственно, Королевского замка. Деревянная крепость мазовецких князей, построенная здесь в XIV веке, превратилась в красивый замок в стиле барокко во времена правления Сигизмунда III. Скромные фасады скрывали внутри действительно роскошные интерьеры. Говорят, в прежние времена тут часто появлялись привидения. На Замковой площади всегда многолюдно, ведь отсюда начинается знаменитый Королевский Тракт. В самом центре площади стоит 20-метровая колонна Сигизмунда III Вазы, поставленная его сыном, королем Владиславом IV в 1644 году. Недалеко возвышается Кафедральный собор святого Яна — старейший храм Варшавы. «Костелы варшавские извне огромны, высоки, но мрачны; внутри красивы и богаты. Церковное служение здесь пышно и затейливо, музыка сильно действует на чувства» — писал Федор Николаевич Глинка (1786–1880) в «Письмах русского офицера». И это в полной мере относится к Собору святого Яна, как и все готическое немного мрачноватому. В прошлом здесь совершались церемонии коронации польских королей, а в наше время регулярно проходят концерты органной музыки.

Сложно, да что там говорить, почти невозможно поверить, что возраст такого натурального, реалистичного средневекового города исчисляется не веками, как это и должно быть, а всего лишь несколькими десятилетиями. Старе Място в Варшаве — это действительно самый новый из европейских Старых Городов. После Второй Мировой войны польские реставраторы собирали облик города буквально по крупицам — чудом уцелевшим чертежам, фотографиям, картинам, описаниям. В итоге получилась удивительно точная модель старой Варшавы. Дома, построенные совсем недавно, уже выглядят старыми! Невероятный эффект.

Осторожно, охраняется русалкой!

Варшава полна легенд. Большинство из них связано с историей появления города. Одно предание рассказывает о том, что у рыбака, жившего на реке Висле, родились двое близнецов, Варе и Сава, и от их имен произошло название города. По другой версии основателями города были рыбак Варс и девушка Сава, горячо любившие друг друга. А вот другая, очень забавная модификация этой городской легенды. Рассказывают, что жил в одинокой хате у переправы рыбак со своей женой по имени Сава. Сава умела готовить просто божественно вкусно, поэтому и полюбили плотовщики останавливаться в доме рыбака. Прямо с реки, с плота, еще даже не доплыв до хаты, они нетерпеливо кричали: «Вари, Сава!». Так и родилось слово Варшава.

Однако самые красивые легенды связаны с эмблемой польской столицы — Сиреной, полуженщиной-полурыбой с мечом и щитом в руках. Жили давным-давно в Балтийском море две сестры-русалки. Однажды решили они повидать мир. Одна сестра поплыла на запад, в сторону Дании . Дальнейшая ее судьба известна всем. В порту Копенгагена можно видеть печальную русалочку , сидящую на камне. Другая сестра мимо приморского Гданьска заплыла в Вислу и поплыла по ней. В районе сегодняшней Варшавы (тогда это была небольшая деревушка) русалку выловили и хотели съесть рыбаки. Но когда Сирена запела, рыбаков очаровал ее голос, и они отпустили русалку. Пораженная красотой берегов Вислы и добротой местных жителей, Сирена осталась здесь жить. Каждый день морская дева пела для местных рыбаков свои чудесные песни.

Однажды богатый и невероятно жадный купец, решив заработать на волшебном пении русалочки, поймал ее и посадил в клетку. Но, узнав об этом, весь окрестный люд, рыбаки и фермеры, пришли к русалке, уже ставшей их любимицей, на помощь. Вновь оказавшись на свободе, Сирена поклялась защищать и оберегать Варшаву и всех ее жителей от любых бед и напастей. С тех пор воинственную полуженщину-полурыбу благодарные варшавяне изображают на своем гербе. А в самом центре рыночной площади Старого Города стоит бронзовый памятник Сирене — место паломничества всех туристов.

Сердце Шопена

Краковское предместье — одна из красивейших варшавских улиц. Здесь находится костел Святого Креста, в одну из колонн которого вмурована урна с сердцем гениального композитора и выдающегося пианиста Фредерика Шопена. Пусть мировая слава пришла к Шопену во Франции, настоящей родиной для него всегда была Польша, где он родился и прожил 21 год. Рассказывают, будто Шопен всюду носил при себе коробок с польской землей. Ни оглушительный успех, ни всемирное признание, ни путешествия по разным странам и городам не заставили его забыть о Польше. Умирая, Фредерик Шопен (Fryderyk Franciszek Chopin , 1810–1849) завещал похоронить свое тело в Париже, а сердце вернуть на родину. Последняя воля великого композитора была исполнена. Есть в Варшаве и еще одно место, связанное с Шопеном. Памятник знаменитому поляку, взорванный немцами, разобранный на мелкие кусочки, переплавленный на пули и вновь восстановленный в первоначальном виде, стоит в окружении роз на одной из аллей королевского парка Лазенки.

«Лазенки» по-польски значит баня или купальня. В средние века на территории современного парка располагался лес, где охотились мазовецкие князья. Во второй половине XVII века маршал Станислав Любомирский построил здесь купальни и павильон для отдыха. Позднее в парке, ставшем королевской резиденцией, появились и другие строения — две Оранжереи с тропическими растениями, построенный на древнеримский манер «Театр Остров», сцена которого находится на небольшом острове, а места для зрителей отделены от нее каналом, наконец, знаменитый «Дворец на водах» короля Станислава Августа Понятовского, очень красиво отражающийся в водах озера. Перед тобой словно два дворца, зеркально расположенных по разные стороны горизонта. «Если захотите иметь понятие, как может жить король, имеющий деньги, вкус и ум, сходите в Варшаве в так называемые Лазенки… Как прелестны эти пруды! Они так чисты, так светлы и так покойны, что кажутся огромными зеркалами, на свежей зелени положенными. Берега их унизаны тысячами разноцветных огней. На сих-то водах, не на земле, щедрость, искусство и художества, истоща все свои усилия, воздвигли и украсили прелестнейший дворец, который, как Нарцисс, вечно глядится в чистые воды, любуясь сам собою и других заставляя собою любоваться. Посмотрите!» — пишет Федор Николаевич Глинка. Однако прелесть Лазенок совсем не в архитектурных изысках. Здесь приятно просто гулять по тенистым аллеям, слушая музыку Шопена. Приятно кормить с рук белок и уток, в большом количестве обитающих в парке. Приятно наблюдать за павлинами , совершенно спокойно разгуливающими по газонам. Приятно медленно плыть на гондоле по поверхности озера, любуясь открывающейся взору красотой.

Новости партнёров