Танзания город дар эс салам. Дешевые авиабилеты в дар-эс-салам

1. Приобретать авиабилеты лучше всего минимум за 2 месяца до полета, в этом случае экономия может составлять до -21%. Далее стоимость растет и за две недели до вылета достигает своего пика.
2. Цена может меняться до 98% в зависимости от наличия и размера багажа, дня недели и времени суток, в которое летит самолет.
3. Билеты на утренние рейсы в середине недели стоят дешевле, чем на вечер пятницы и в выходные дни.
4. Авиабилеты в обе стороны в среднем дешевле на -39%, чем покупать два билета отдельно.
5. В низкий сезон авиакомпании и турагентства часто продают льготные и горящие билеты, проводят различные акции и распродажи.
6. В высокий сезон есть возможность заказать билеты не только на регулярные, но и на чартерные рейсы в общем пакете с путевкой на отдых. Билеты на такие рейсы можно забронировать значительно дешевле обычных.
7. Самые низкие цены - Февраль, Ноябрь и Декабрь.
8. Самые дорогие месяцы - Май, Апрель, Январь.
9. Средняя стоимость авиабилетов Москва - Дар-эс-Салам составляет 23462 р .

Как только не переводят название Дар-эс-Салам: Город Мира, Дар Мира, Гавань Мира, Приют Мира, Рай Мира и как-то еще. Но чаще всего его называют просто Дар. В русском языке, как мы знаем, это слово имеет много значений: и подарок, и дарование, талант, способности, задатки. И получается лингвистический парадокс: русское слово «дар» лучше всего соответствует духу этого восточно-африканского города с арабским названием.
Первым, кто оценил задатки рыбацкой деревушки Мзизима (это название с суахили переводится как «здоровое селение») в уютной глубоководной бухте Индийского океана с белоснежной линией просторных и протяженных пляжей, был немецкий коммерсант из Гамбурга Альберт Рошер, но жизнь распорядилась так, что этот замысел был до поры до времени отложен. Правитель Занзибара Маджид ибн Сайд решил построить здесь свою резиденцию в виде, естественно, дворца, как положено султану. Произошло это в 1862-м или, по другим данным, в 1865 г., а в 1870 г. он умер, и дворец из коралловых блоков был заброшен. В 1885 г. по совету того самого Рошера здесь открыло свою факторию «Общество германской колонизации». Тем самым было ознаменовано вхождение этой земли в колонию Германская Восточная Африка, существовавшую в 1885-1919 гг. на территории современных Танзании (Танганьики), Бурунди и Руанды. Немцы, сразу же установив дружественные отношения с местными вождями, начали колонизацию со строительства и первым делом закончили дворец Маджида, затем практически с нуля построили порт, жилые кварталы, водопровод, в 1912-1914 гг. проложили железную дорогу Дар-эс-Салам - Кигома. Во время Первой мировой войны армия колонии, состоявшая из 3 тыс. европейцев и 11 тыс. туземцев, с 1914 г. до 1918 г. сражалась с британскими и португальскими колониальными войсками. В 1918 г. германская колониальная армия отступила к Северной Родезии, где ее и настигло известие о подписании перемирия между Германией и странами Антанты. По Версальскому мирному договору 1919 г. западная часть Германской Восточной Африки отошла Бельгии, небольшая территория на юге - португальскому Мозамбику, а всеми остальными землями бывшей германский колонии между озерами Виктория, Малави и Танганьика начала управлять Британия. Новая колония получила название Танганьика. Дар стал ее центром. В 1922 г. колония получила статус подмандатной британской территории Лиги Наций; с 11 декабря 1946 г. стала подопечной все той же Великобритании территорией ООН. Под властью британцев столица страны Дар-эс-Салам стала стремительно расти, особенно после Второй мировой войны.
Англичане оставили в этом городе наиболее значительный след: построили промышленные предприятия, общественные здания. Английский язык и сегодня наряду с суахили - государственный.
В 1950-е гг. в Африке поднялась мощная волна национально-освободительного движения: бывшие колонии одна за другой получали независимость. 9 декабря 1961 г. Танганьика была провозглашена независимым от Британии королевством, а 9 декабря 1962 г. стала Республикой Танганьика в составе британского Содружества Наций. 26 апреля 1964 г. Танганьика и образовали Объединенную Республику Танганьика и Занзибар, переименованную 29 октября 1964 г. в Объединенную Республику .
В 1973 г. возникли планы перенести столицу в город Додому, в центре государства, но перенос пошел как-то на удивление медленно. Только в 1993 г. Додома стала официальной столицей Танзании, а Национальное собрание (парламент) переехал туда лишь в 1996 г. Не имея больше столичного статуса, Дар, однако, остается реальной столицей страны. Начиная с того, что здесь работает правительство, посольства, сосредоточены основные капиталы, и заканчивая несметным количеством ресторанов, представляющих, кажется, все кухни мира.
Пестрый и громкоголосый, респектабельный и чинный, беззаботный и деловой, Дар-эс-Салам многолик, как большинство крупных городов Африки, но имеет и свое неповторимое обаяние.
При всей яркости общего облика Дар-эс-Салама три его муниципальных округа - это во многом три отдельных мира. Южный округ, Кинондони, - наиболее густонаселенный (здесь живет около половины горожан) и одновременно место обитания самых состоятельных и респектабельных людей, а также дипломатов и экспатов. Не последнюю роль в этом играют пляжные пригороды Кинондони, среди которых самый знаменитый - Остербай-Бич (Коко-Бич). Набережная Люксури-Лайн вдоль этого пляжа - это цепь элегантных комфортабельных особняков и дорогих отелей. Центральный округ - Илала - административный и деловой центр города, здесь расположены правительственные учреждения, штаб-квартиры международных организаций и транснациональных компаний, банки, большинство магазинов, крупнейший рынок Кариаку, а жители - люди со средним уровнем дохода. В Темеке - северном округе - сосредоточены промышленные предприятия, учебные заведения, Национальный и другие стадионы; живут же в основном бедняки, многие из них - беженцы из других стран Африки, где происходят военные конфликты. В то же время все три округа и даже местами центр в быстром темпе обрастают микрорайонами новоявленных жителей города. Ближе к окраинам почти все они занимаются самым настоящим сельским хозяйством: выращивают на небольших участках (в 4 сотки, по-нашему) листовые овощи, баклажаны, сладкий и острый перец, бамию, помидоры, маниоку, а также апельсины, манго, бананы, папайю. Коровы, козы, куры живут почти на каждом участке. В основном сельскохозяйственная продукция, что производится в городе, потребляется внутри семьи или поставляется в муниципальные учреждения. Но и на рынках можно приобрести овощи и фрукты, выращенные в непосредственной близости от него. То же самое, кстати, можно наблюдать и в других больших и быстро растущих городах Африки, в тех странах, где нет развитой инфраструктуры для быстрой доставки сельхозпродукции в города. Что касается перспектив роста Дар-эс-Салама, то они таковы: сейчас он растет на 4,39% в год, по этому показателю занимает третье место в Африке (после Бамако и Лагоса) и девятое в мире. По демографическим прогнозам, к концу текущего десятилетия население Дар-эс-Салама превысит 5 млн человек. И так далее… В порту Дара кроме танзанийских швартуются также торговые и военные суда Малави, Замбии, Демократической Республики Конго, Бурунди, Руанды и Уганды, а круизные лайнеры, танкеры, контейнеровозы - со всего мира. Порт расположен на перекрестке морских путей между Ближним и Дальним Востоком, Европой, Австралией и Америкой. Оптимисты предполагают, что Дар может со временем стать вторым Сингапуром, пессимисты опасаются, что трущобы утянут его в бездну экономических, социальных и коммунальных проблем. Из сегодняшних коммунальных проблем города самая острая даже не жилье, а невозможность предоставить всем нормальное обеспечение водопроводной водой. Жители округа Темеке запасаются ею во время сезонов дождей.
Что касается криминальной обстановки, то Дар-эс-Салам среди африканских мегаполисов по всем показателям, особенно по тяжким преступлениям, считается относительно благополучным, хотя есть здесь банды, постоянно воюющие между собой. Одно из объяснений такой ситуации заключается в том, что на самосуд полиция Дара смотрит сквозь пальцы, а жители города этим пользуются. При этом, как обычно бывает в подобных случаях, нередко страдают и ни в чем не повинные люди, но за неправовые расправы ответственности никто не несет. Полицейских больше интересуют «тихие» коррупционные преступления, не в последнюю очередь потому, что стражи порядка получают при расследовании этих дел свой доход.

Общая информация

Город в Восточной Африке , крупнейший экономический и административный центр Танзании и порт на берегу Индийского океана.

Дата основания: 1862 г.

Административно-территориальное деление: 3 округа, имеющих право местного самоуправления: Кинондони (север), Илала (центр), Темеке (юг). Каждый из местных муниципальных советов этих округов управляет также аффилированными с ним пригородами.

Языки: суахили, английский.

Этнический состав: представители разных народов этнической группы банту, нилотов и койсанов, а также индийцы, арабы, китайцы, выходцы из разных стран Европы.

Религии: ислам, христианство - католицизм, протестантизм, индуизм, анимизм. (К какой бы конфессии ни принадлежали темнокожие жители Дар-эс-Салама, все они придерживаются анимизма.)

Денежная единица: танзанийский шиллинг.

Важнейший аэропорт: международный аэропорт Джулиус Ньерере.

Цифры

Площадь: более 165 км 2 .

Население: свыше 3 млн чел. (из-за постоянного динамичного роста точно подсчитать население города не представляется возможным).

Плотность населения: около 18 182 чел/км 2 .

Климат и погода

Субтропический влажный.

Средняя температура января: +27,8°C.

Средняя температура июля: +23,3°С.

Среднегодовое количество осадков: 1038 мм.
Два сезона дождей: период затяжных - с марта по май, кратковременных - с ноября по февраль.

Экономика

Портовая индустрия, судостроение, судоремонт.
Промышленность: металлообрабатывающая, нефтеперерабатывающая, деревообрабатывающая, цементная, текстильная, обувная, пищевая; автосборочные и электротехнические (тоже сборочные) предприятия.
Городское сельское хозяйство: выращивание овощей и фруктов, молочное животноводство, птицеводство.

Сфера услуг: банковские и финансовые услуги, логистика, торговля, туризм.

■ «Моя страна послала меня за семь тысяч миль не для того, чтобы я стартовал, а чтобы финишировал». Эта фраза танзанийского бегуна-марафонца Джона Стивена Аквари вошла в историю спорта. Он произнес ее на летних Олимпийских играх 1968 г. в Мехико после того, как пришел к финишу последним, 57-м по счету. (Всего в забеге участвовали 75 атлетов, 18 из них сошли с дистанции.) Аквари сразу после старта неудачно упал и сильно повредил колено и бедро. Ему оказали помощь, перебинтовали раны, но он вернулся на беговую дорожку и прошел путь до конца. Когда Аквари показался на стадионе, награждение победителей уже закончилось. Начавшие было расходиться зрители задержались и устроили мужественному юноше из Дар-эс-Салама такую овацию, которая чемпионам и не снилась.
■ Рэп и хип-хоп - самые популярные в городе музыкальные стили. Местные музыканты свои «телеги», говоря на их языке, исполняют, как правило, в национальной одежде и часто превращают концерты в некое подобие театральных спектаклей с ролями и сквозным сюжетом.
■ Модель развития Дар-эс-Салама взята с Сингапура: предполагается так же, как и там, создать города-спутники со всеми современными коммуникациями, проложить новые дороги и многоуровневые развязки, благо средства, получаемые от морской торговли, позволяют. В 2012 г. было положено начало осуществлению этих планов - введена в эксплуатацию первая линия (20 км) электропоезда.

Подготовка к путешествию | Наш маршрут по Танзании | Дар-эс-Салам| Сафари | Килиманджаро | Занзибар |

Приехав в московский аэропорт заранее, мы решили посидеть в Шоколаднице и подзарядить наши телефоны. Только чуть позже мы поняли, насколько эта была хорошая идея, так как даже в аэропорту Стамбула работающих розеток не было. Постарайтесь в самолете не сажать батарейку, почитать бумажную книгу или журнал, пока вы не доберетесь до места назначения. Либо купите дополнительную батарейку для мобильного. Так как Африка – страна мало предсказуемая, может случиться все, что угодно, и электронные девайсы могут сослужить вам неоценимую услугу. Как,например, с нами и произошло.

Рейс из Москвы в Стамбул прошел прекрасно: было мало русских, никто не буянил. Все было тихо и мирно, что удивительно, так как время было предновогоднее. В Стамбуле мы провели долгих 4 часа. Аэропорт не очень большой, мы обошли его за полчаса, потом маялись, чем бы заняться. Далее у нас был перелет в Дар-эс-Салам . По плану, мы должны были переночевать в отеле в этом городе, а потом лететь в Килиманджаро.

Ночевка в Дар-эс-Салам

Заблаговременно мы забронировали отель Transit Motel Airport в Дар-эс-Салам, недалеко от аэропорта. Такси до отеля стоило всего 5 долларов, но мы решили сэкономить эту «безумную» сумму и найти отель самостоятельно. Как можно догадаться, это было большой ошибкой.

По дороге к отелю нам встретился необычный рынок: там продавали разные товары а-ля секонд хэнд. На развалах можно было купить поношенные кроссовки или куртку. Рядом, прямо под открытым небом, местные женщины что-то строчили на допотопных ручных машинках, а на соседних прилавках это «что-то» продавали. В то время, когда мы нему шли, африканцы на нас показывали пальцами и о чем-то громко говорили на местном языке. Ощущение, скажу я вам, не из приятных.

Дорогу искали долго и мучительно, так как местное население по-английски понимает очень плохо. С горем пополам, кто-то из прохожих пальцем указал на наш отель. Для того, чтобы до него добраться, необходимо было преодолеть еще одно препятствие – широченную дорогу с непрерывным потоком машин. Три полосы в одну сторону, и это при отсутствии всяких намеков на пешеходный переход или светофор. В растерянности мы решили посмотреть, как переходят эту трассу местные, и пристроились к одной группе отчаянных людей. Местные шли напролом. Наперерез машинам. Фух, по ощущениям – это как МКАД перебежать, добавьте только к этому огромные сумки.

В вечернее время это место выглядело особенно злачно. Ночью на улицу лучше не выходить. Когда этот блошиный рынок закрывается, местное население пускается во все тяжкие. Повсеместно пьют, катаются на мотоциклах. Частенько встречаются и драки. Особенно злачно у местных ночных клубов. Некоторые говорят, что в Дар-эс-Саламе есть приличные места, например в отеле Holliday Inn, туда приезжает тусить местная золотая молодежь, но мы не проверяли на собственном опыте.

Вообще многое здесь зависит от первых впечатлений, а у нас после прогулки до отеля, эти первые впечатления никак не сочетались с местом, где имеет смысл проводить время в ночных заведениях. Но вы, разумеется, можете написать собственную историю ночного Дар-эс-Салама.

В общем, такси, такси и еще раз такси.

Кстати о такси. Такси в Танзании очень приличное. Официальное такси - сплошь новенькие иномарки белого цвета, внутри кондиционеры. На дверях машины указано количество пассажиров, разрешенных к перевозке. В общем, передвигаться на такси там гораздо безопаснее, чем ходить пешком. В конечном счете, это может выйти дешевле.

Еще одна причина, почему от аэропорта стоит воспользоваться услугами такси: если у вас забронирован отель, это еще совсем не факт, что там вас ждут. То есть вы можете приехать, а свободных номеров в отеле нет. Приоритет в отелях отдается «живым людям», а не бездушным электронным броням. В этом случае таксист отвезет вас в другой отель, где будут свободные места. Найти новый отель самостоятельно будет сложно, да и опасно. Думаю, это правило не применимо к отелям известных мировых сетей, а вот «домашние» африканские гостиницы непредсказуемы.

Наш опыт ночевки в отеле Дар-эс-Салам

Основным критерием выбора отеля в Дар-эс-Салам для нас была близость к аэропорту, ведь у нас было всего 6 часов на пребывание в городе, и невысокая стоимость.

Нам не очень повезло с отелем. В отеле, в котором мы жили из-за повышенной влажности в ванной комнате душ и краны покрыты ржавчиной, на стенах и потолке можно увидеть грибок, да и полотенца были сомнительной чистоты.

В качестве воды используется дождевая. На крышах многих зданий стоят резервуары, куда собирается вода, она же и подается в краны. Надо ли объяснять, что пить из-под крана нельзя? Сервис в отелях очень специфический, то есть персонал старается, но получается «не очень», по крайней мере в дешевых. Это Африка, поэтому на европейские стандарты можно не рассчитывать. Во всех отелях есть москитные сетки, которыми надо обязательно пользоваться, поскольку везде летают комары. От мошкары также помогают кондиционеры и массивные вентиляторы, располагающиеся прямо над кроватями.

Самый интересный нюанс данной гостиницы, где мы останавливались, – это телевизоры, запечатанные в решетчатых клетках и под замками. Видимо случаи воровства теликов довольно частые, что косвенно прекрасным образом описывает местную социально-экономическую обстановку и потенциальную судьбу тех, кто экономит 5 баксов на такси. Мы его даже не включали, мало ли, вдруг взорвется. Это явление (то есть клетки) мы наблюдали во всех отелях Танзании, в которых останавливались.

Отдельно хочется рассказать о розетках в Танзании. Они там очень специфичные, 220 вольт, но с тремя дырочками. Наша обычная вилка к ним не подходит, а специальных адаптеров к ним нет. За 5 баксов местные вас научат, как пользоваться розеткой: в третью, «лишнюю» дырочку, нужно вставить какую-нибудь палочку, типа ушной, а двумя оставшимися пользоваться по назначению, в смысле засовывать вилку устройства. Ну или купите универсальный переходник в России.

В этом отеле в Дар-эс-Салам мы провели в общей сложности 4 часа. Успели поспать и позавтракать. На завтрак было что-то вроде яичницы. Но лучше всего в Танзании вообще не есть продукты животного происхождения в местах, вызывающих сомнение, тем более жаренные. Есть некоторый риск отравиться и потратить один день на очищение организма. Можно употреблять в пищу консервированные продукты: чипсы, йогурты, хлопья, воду из бутылок.

После завтрака мы опять двинулись в аэропорт, предварительно заказав такси за 5 баксов. Все-таки иногда люди учатся на собственных ошибках.

В аэропорту ждало большое разочарование, так как та авиа компания, которой мы должны были лететь, обанкротилась и была закрыта. Все наши билеты превратились в никому не нужные фантики. Мы в Африке. У нас нет билетов. На носу Новый год. Lets get a party started!

Мы хотели экзотическое приключение и, надо сказать, что мы его и получили. Правда, перед путешествием была некая иллюзия, что все будет со званными ужинами,банкетами и африканскими представлениями, где все тебя развлекают заморскими яствами, кругом яркие краски, шкуры и..ну еще много чего.. А тут оказывается, что нас пригласили на ужин, где главным пунктом меню можем стать мы сами (но об это позже). Отступать поздно, едем дальше…

После изучения зала аэропорта, стало очевидно, что внутренние рейсы пользуются у самих африканцев большой популярностью. Видимо из-за их и сравнительно невысокой цены. Потом на форумах мы выяснили, что летать там гораздо безопаснее, чем передвигаться по суше или воде. Особенно опасно добираться по воде на Занзибар, куда ходит паром. Часто они идут ко дну, вместе с пассажирами (так в 2011 году при крушении парома погибло и пропало без вести более 1,500 человек, а в 2012 году – около 300 человек).

Не стоит путешествовать по Танзании по воде, да и по суше тоже, если расстояния значительные.

В общем, из ситуации мы выкрутились: купили другие билеты с пересадкой, а одни билеты нам даже удалось обменять на другую авиакомпанию. До перелета в следующий пункт назначения было еще шесть часов. В итоге, мы решили опять

Знатоки поучали меня, мол, не трать время на Дар-эс-Салам, и как прилетишь в Танзанию - сразу отправляйся на Занзибар, либо в Арушу. Но чем больше меня отваживали от Дара, тем больше я хотел туда попасть. Причиной всему природноe упрямство и нежелание слепо идти типовыми туристическими маршрутами. Ведь Танзания это далеко не только сафари и Килиманджаро. Это большая страна с чрезвычайно сложной судьбой и салатом из народов и конфессий. Достаточно заглянуть в статистические данные о Танзании, что бы увидеть, сколь необычно там все: 35% христиан относящихся практически ко всем течениям, 40% мусульман в виде потомков арабов и индо-пакистанцев, 25% последователей традиционных африканских верований. А еще многие наверное помнят такую личность, как Джулиус Ньерере - самый одиозный лидер Танзании, большой друг СССР и борец с империализмом. Помните?

Итак, с учетом ограниченного времени и необходимости вскоре двигаться далее, в соседнюю Замбию, пришлось и вовсе отказаться от посещения Занзибара. Думаете я об этом жалею? Вовсе нет. Итак, Дар встречает влажной жарой под 40 градусов, ударяющей в вас во все органы чувств одновременно. Вы еще только идете к паспортному контролю, но по спине уже скатываются струйки пота. Добро пожаловать в тропики!

На подлете к Дар-эс-Саламу, город прекрасно виден слева

На паспортном контроле пусть и небольшой, но все же милый африканский хаос. Люди мечутся в поисках многочисленных анкет: бланк о состоянии здоровья, анкета на получение визы, миграционная карточка. Не хватает то одного, то другого. Пройдя сей квест на полчаса вы идете платить за визу по прилету. Нигде нет никаких правил и тарифов, а улыбчивый черно-синий офицер волен назвать практически любую сумму. Стоявшим впереди нас шведам он назвал странную сумму в 160 долларов на троих. Что это такое? Если одна виза стоит 50, то 3 визы - 150. Десятку решил взять себе на чай? Почему бы и нет, белые колонизировали Африку столетиями, почему бы африканскому иммиграционному офицеру не взять с вас десятку? Со мной такой фокус не проходит, более того, я настаиваю на транзитной визе за $30, а не на обычной за $50. Офицер вначале заявляет что транзитных виз не существует, затем говорит что для ее получения следует показать билеты в страну следования (показываю билет в Замбию), и только после этого принимает документы. Транзитная виза дается на 14 дней, и этого безусловно достаточно!

Город Мира

Именно так переводится с арабского название Дара. Удивительное дело - знаю как минимум два города мира, носящих название "Город мира", Иерусалим и Дар-эс-Салам, и нигде подлинного мира с роду не было. Что за злая ирония? К счастью для Дара, насилия в нем прекратилось довольно давно, хотя и очевидно что новые вспышки волнений это вопрос времени. Истоки конфликта лежат в колониальном прошлом страны и традиционной вражде африканских христиан с мусульманами. Именно последователи Магометанства были самыми жестокими работорговцами, перещеголяв в этом даже европейцев. И именно мусульмане в массе своей были солдатами и смотрителями во времена британского колониального прошлого.

Город молод, ему менее 150 лет. До 1866 года в этих местах правили арабские султаны, которых позднее вытеснили немцы, которых в свою очередь выставили вон британцы. Сразу же с уходом европейцев в 1961 году насилие воцарилось по всей Танзании: мусульмане учинили массовую резню иноверцев на Занзибаре, а христиане ответили им тем же на материковой части страны. Апогея вся эта ситуация достигла в 1967 году, когда количество убитых христиан на Занзибаре достигло нескольких десятков тысяч, а оставшиеся в живых спасались на каноэ и лодчонках на материк. Следы насилия ощущаются по сей день в демографии этого живописного острова - более 99,5% населения его мусульмане. В 50-ых годах XX столетия как минимум треть составляли христиане. Параллельно с этим схожие этнические чистки имели место в отношении мусульман в центральной Танзании, где по сей день мусульман крайне мало.

Признаться, лично с господином Ньерере знаком не был, но в аэропорт названный в честь данного господина прилетал

Можно ругать Джулиуса Ньерере за его нежные чувства к Брежневу, а затем к учению Мао Цзюдуна, но факт остается фактом - ему удалось загасить кровавый конфликт, назревавший в Танзании. Пусть и ценой ложного курса к идеям социализма. В итоге Ньерере довел страну до полного финансового коллапса, убил сельское хозяйство пытаясь насаждать колхозы, брался за отъем земель у белых фермеров и так далее. В итоге ввязался в войну с соседней Угандой, где правил безумный сержант британской армии, коммунист, мусульманский фундаменталист (и это в преимущественно христианской Уганде!") и...людоед Иди Амин Дада. Впрочем, это уже совсем другая история. Сам же Ньерере правил страной без малого 25 лет, и ушел из власти лишь в 1985 году. К счастью для Танзании.

Дар-эс-Салам

На мой взгляд, это один из самых живых и интересных городов Африки. Безусловно, это не Каир и не Йоханнесбург. Но это 5-и миллионный мегаполис на берегу Индийского океана, где живут бок о бок десятки народов, где богатейшая культурная и музыкальная жизнь, где все бьет ключом в любое время суток. Еще здесь очень симпатичные девушки, по красоте мало уступающие эфиопкам, которых я считаю самыми большими красавицами черного континента. Это город улыбок и довольно искреннего интереса к вам, причем как правило без всякого хитрого умысла.

Еще Дар сохранил в себе интереснейшую застройку колониальной эпохи - почему то об этом не пишет ни один популярный путеводитель, будь то Lonely Planet, или Bradt. Здесь масса красивых храмов всех религий: буддистские пагоды, мусульманские мечети, кафедральные соборы и индуистские дворцы.

Надо сказать, что первым впечатлением от Дара стала небольшая авария, произошедшая в момент, когда моя попутчица фотографировала улицу. Она нажала на спуск через секунду после столкновения "Баджаджа" (трехколесного такси) с машиной. Это третья по счету авария с Баджаджами, происходящая у меня на глазах. Две предыдущие были в Индии и Индонезии, соответственно. Причем в последнем случае, в Индонезии, я был "счастливым" пассажиром перевернувшейся колымаги. Ух, красота!

Раздался сильный Бах-х-х, и вот уже два черных дядьки орут на всю улицу: один потирая ушибленный локоть, а другой в отчаянии оценивая отломанное боковое зеркало и царапины на двери своей почти новой Тойоты. Колоритная картина.

Ниже - подборка фотографий из Дара

Занимательные сюжеты и советы как остаться при своих

Дар это достаточно безопасный город. По африканским меркам, разумеется. Но не забывайте, что криминал есть, а ваше белое лицо видно за сотни метров. Для многих белый равняется богатый. Иными словами, все те, кто промышляют грабежами и мошенничеством видят вас издалека. Не скажу, что риск стать жертвой неприятностей здесь больше, чем, скажем в Москве. Просто в последнем случае вы часть спешащей толпы, и по вам не видно, есть деньги, или нет. Быть белым в крупном африканском городе равносильно прогулке по Москве с высоко поднятой табличкой "У меня полные карманы наличности!", или "Я еще не понял куда попал, преподайте мне урок осторожности!", или "Товарищ милиционер, у меня нет столичной регистрации". Рискнете с такими табличками прогуляться по Площади трех вокзалов? Нет? То-то же.

О чудесах творящихся при отправлении паромов на расположенный в 80км к северо-востоку остров Занзибар я читал в путеводителях. И знал, что целые армии "хастлеров" (от английского - докучать, доставать, раздражать) выслеживают наивных туристов на подходе к порту и в центре Дара. Стоит вам засветиться белой физиономией в радиусе километра от порта, как рядом с вами материализуется черный парень, который будет бежать рядом и говорить "Hello! Do you need a ticket to Zanzibar? Or safari to Arusha?". Видя ваше нежелание общаться, тот вовсе не унывает, и сходу выкладывает вам целый набор увлекательных на его взгляд вещей: не хотите ли продать вашу обувь, купить статуэтку в сувенирном магазине. Последний козырь это предложить вам некий самый лучший на свете отель по самой дешевой цене. Но вы же стрелянные воробьи, не так ли? Египтом изумучены, на такие наивные разводки не ведетесь? Вот и прекрасно!

Пассажирский порт Дар-эс-Салама . В будках справа продаются билеты на паром до Занзибара и Пембы. Здесь же обитают сотни жуликов, с которыми вам неизбежно придется пообщаться.

Но многие попадаются на крючок к мошенникам. И умудряются дать себя увлечь в боковой переулок, где в непонятной шарашке вам продадут билет до Занзибара за $100 , при нормальной цене в $30-40. Другие варианты - переплатить за отель, переплатить за сувениры, дать себя раскрутить на абсолютно ненужную вам "экскурсию по городу". Не хочу пугать, но добавлю еще и такой вариант - в боковом переулке вас могут банально ограбить. Как вышло с моим хорошим приятелем годом раньше - нож к боку, и ловкие руки вынут из ваших карманов все, от паспорта до фотоаппарата.

Хаос на входе в пассажирский терминал порта

Где покушать?

Совсем не банальный вопрос. Допустим, что в ваши планы не входит отравиться, либо еще хуже - подцепить гепатит. Тогда в выборе мест питания надо проявить максимальную осторожность. Дело в том, что не все то, что дорого - хорошо, равно как и не все дешевое - плохо. Например, вы видите более-менее цивильный ресторан, где обедают респектабельные белые дяди и тети. Вид у них важный, и платят они за трапезу столько, сколько танзаниец зарабатывает за месяц. Но прежде чем присоединиться к трапезничающим туристам, предлагаю краем глаза взглянуть на то, что делается на заднем дворе ресторана -

Вот здесь пища готовится

А вот здесь моют вашу посуду

Не хочу сказать плохого о вкусной пище, или заподозрить тетушек в не совсем тщательной мойке посуды. Но что-то не внушает мне доверия. Полагаю, что и вам тоже, не так ли? Так, или иначе но мы нашли шикарное место для еды - университетские столовые, которые есть в любом ВУЗе. Экономический колледж, что расположен аккурат в центре города не стал исключением, и мы избрали его для себя, как сочетающее чистоту, дешевизну и колорит -

Здание колледжа

Студенты, готовящиеся к экзаменам во дворе колледжа

Студенческая столовая. Вначале вы идете на кассу, где отбиваете чек. Затем идете в эту вот очередь на раздачу

Здоровенная порция риса с курицей и салатами обойдется в 1 (один) доллар. Свежевыжатый сок (не рекомендую тем, кто страдает слабым кишечником) обойдется еще в $0,5. Признаться, обычно я осторожничаю с фруктами, памятуя о паре отправлений случившихся со мной в Индии. Но тут все было отлично. Вероятно, что студенческая столовая это все же не уличная забегаловка, и некий контроль имеется. И второй немаловажный аспект - еда готовится идет на потоке, и не успевает испортиться.

Ночлег

Выбор явно не соответствует уровню большого мегаполиса. Отелей мало, и практически отсутствует средний уровень цен. Либо очень дорогие сетевые гиганты вроде Holiday Inn и Sheraton, где номера от $150, либо совсем уж убогие халупы за $5-10. Знаете, я далеко не ханжа, но две вещи меня в данном случае смутили:

1. В силу исключительно жаркого климата вам будет крайне сложно без кондиционера, ибо температура даже ночью редко опускается ниже 28-30 градусов при почти абсолютной влажности. Все отели с кондиционерами стоят на несколько порядков дороже, чем без оного.

2. Если вы откроете окно, к вам залетят комары с высокой вероятностью заражения малярией. Таким образом, если вы без кондиционера, то вам придется наглухо закрыть окна и включить вентилятор. Что сказать? Это напоминает пытку, и нормального сна не будет точно.

Наш номер в отеле Econo Lodge

В итоге, обойдя штук 6-7 отелей среднего уровня, и подивившись откуда берутся цены вроде 70-80 долларов за более чем скромную комнатушку с древним тарахтящим кондиционером и не работающим телевизором (да и зачем она вам нужен?), мы нашли отель Econo Lodge, где хорошие комнаты с кондиционером, балконом, и даже завтраком стоят $30 на двоих. Более того, это еще и самый центр города, угол улиц Banda и Libya. У них даже сайт имеется, правда, не знаю насколько часто там обновляется информация.

Другие отчеты про Африку:

Что посмотреть

Центр города вытянут по северному берегу внутренней бухты от рыбного рынка Кивукони (Kivukoni) на востоке до железнодорожного вокзала на западе. Центральная набережная носит имя Сокойне-Драйв (Sokoine Dr.) - ближе к рыбному рынку ее сменяет Кивукони Фронт (Kivukoni Front) , а дальше эстафету подхватывает Оушн-Роуд (Ocean Rd.) . На расстоянии квартала от моря параллельно набережной идет Самора-Авеню (Samora Av.) , которую пересекает Мактаба-Стрит (Maktaba St.) - это главные улицы города. Их перекресток одновременно играет роль главной площади Дар-эс-Салама. Вы легко узнаете это место благодаря памятнику аскари (Askari Monument) - сейчас так называют охранников в отелях, а сто лет назад слово «аскари» означало солдата колониальной армии. Фигура чернокожего пехотинца с винтовкой наперевес появилась в 1927 г. в память об участии африканцев в Первой мировой войне. «Бронзовый солдат» работы Джеймса Стивенсона считается символом Дар-эс-Салама и одним из известнейших монументов Африки. Аскари храбро сражались во время Восточно-африканской кампании, а на европейских фронтах служили носильщиками. Именно это имел в виду Ре-дьярд Киплинг, сочинивший надпись на пьедестале и посвятивший ее «тем, кто был ногами и руками армии в Великой войне».

Там, куда указывает бронзовый штык, находится выход на набережную. Можете свернуть направо и пройти с полкилометра по Самора-Авеню: в этой части она неплохо смотрится благодаря колониальной застройке. На набережной ваше внимание сразу же привлечет лютеранская церковь (1898) , напоминающая о немецком прошлом Танзании. В тени ее башенки стоит обелиск кенотафа - символической могилы всех павших на фронтах Первой мировой. Вправо по набережной находятся причал катамаранов, соединяющих Дар-эс-Салам с Занзибаром, и собор Св. Иосифа - самый помпезный христианский храм города. Он стоит в самой старой части Дара, возникшего в 1865 г. на месте рыбацкой деревни Мзизима. Основателем города считается занзибарский султан Маджид, а имя Дар-эс-Салама в переводе с арабского означает «Мирная гавань».

С первых дней существования он был открыт для всех гостей, чем сразу же воспользовались миссионеры Ватикана - нынешний собор (постр. 1897-1902) является кафедрой католического епископа.

От храма вы можете пройти еще пару кварталов по Сокойне-Драйв, чтобы увидеть белый двухэтажный дворец с террасами на углу набережной и Морогоро-Роуд (Morogoro Rd.) , существующий с 1867 г. В городе его называют «Старой хижиной» (Old Boma) - это одно из немногих зданий, уцелевших со времен основания Дар-эс-Салама.

До прихода немцев здесь находилась резиденция султанского наместника. В 1887 г. здание служило офисом резидента германской Ост-Африканской компании, а в последующие годы использовалось полицией.

На противоположном конце набережной находится рыбный рынок Кивукони. По пути можно увидеть постройки германской эпохи, выстроившиеся за лютеранской церковью. Двухэтажные бунгало с верандами до сих пор используются по назначению - в них заседает городской суд и работают другие учреждения. С отелем «Килиманджаро» соседствует слева штаб-квартира Апелляционного суда Танзании. Построенный в начале XX в. для отеля «Фородани», дом при англичанах стал еще и клубом. Здесь останавливались и просто бывали разные известные гости Дар-эс-Салама - среди них писатели Ивлин Во и Роальд Даль. Первый в 1930 г. отправился в путешествие от побережья до границ Конго, а второй целых 5 лет жил в Даре, работая на компанию «Шелл». Интрига романа южноафриканца Уилбура Смита «Весы смерти» тоже завязывается в Дар-эс-Саламе и, в частности, в местном клубе.

Рыбный рынок Кивукони расположен рядом с причалом паромов, связывающих центр с районом Кигамбони (Kigamboni) . Запах не слишком приятен, но рыбаки и их добыча вам наверняка понравятся. У ворот рынка можно закусить жареной морской мелочью - маленькими кальмарами (100 ш./штучка с острым соусом) и креветками с мангала (40 000 ш./кг) . За рынком начинается широкий пляж, обращенный к океану и отделяющий от линии прибоя улицу Оушн-Роуд (Ocean Rd.) . На этом приморском бульваре расположены колониальные виллы, несколько отелей и резиденция президента Танзании (State House, 1922) .

Улица Мечетей

Mosque St.

Центр притяжения мусульманской общины Дар-эс-Салама находится в районе Мчафукоге (Mchafukoge) недалеко от «Старой хижины». Сверните с набережной на Морогоро-Роуд, поднимитесь до перекрестка с Самора-Авеню, поверните налево, а затем направо на первом перекрестке. На улице Мечетей по соседству друг с другом находятся шиитская мечеть Дархана (Darkhana) и суннитские Мемон (Memon) и Ибаддхи (Ibaddhi) - все считаются незаурядными памятниками местной архитектуры.

Национальный музей

Shaaban Robert St.
+255-022-2130112
www.museum.or.tz
09.30-18.00
Вход взрослые/школьники 6500 ш. (4$) /2600ш. (1,60$) , фото 3 $, видео 20 $

В районе Кивукони из центра можно дойти пешком по Самора-Авеню. Когда-то именовался Музеем имени короля Георга V. Главное сокровище экспозиции - находки из раскопок в ущелье Олдувай. Это останки наших первых пращуров и древнейшие на Земле орудия человеческого труда. Кроме того, можно увидеть предметы материальной культуры суахили, принадлежности из арсенала работорговцев и коллекцию автомобилей президента Дж. Ньерере.

Ботанический сад

Samora Av.
Ежедневно 7.00-19.00
Вход свободный

К востоку от центра Дар-эс-Салама, напротив Национального музея и дворца Каримджи Холл (Karimjee Hall) - бывшего здания парламента Танзании. Во времена, когда нефть и газ еще не были основой благосостояния народов, любимым занятием колонизаторов было сельское хозяйство. Так и в Танзании столичный ботанический сад был создан немцами для агрономических экспериментов. Потом здесь начали выращивать бесполезные, но очень интересные экзотические растения -например, гигантскую сейшельскую пальму с необычными цветами и плодами.

Музей танзанийской деревни

Kawawa Rd., рядом с центром Millenium Tower
+255-022-2700437
www.villagemuseum.ac.tz
Ежедневно 9.30-18.00
Вход взрослые/школьники 6500/3500ш.

Этнографическая экспозиция под открытым небом в самой отдаленной части Дар-эс-Салама. Здесь собраны жилища и домашняя утварь разных народностей материковой Танзании, а также растут традиционные культурные растения.

Деньги

Обменные пункты (Forex bureau) можно найти в районе центрального перекрестка Самора-Авеню и Мактаба-Роуд. Еще один надежный обмен-ник находится рядом с англиканской церковью Св. Альбана (St. Alban Church) , напротив отеля Holiday Inn.

Снять наличные можно в круглосуточно работающих банкоматах, например:

• Standart Chartered Bank - удобно расположен в центре, за лютеранской церковью, на углу Огайо-Стрит (Ohio St.) и Сокойне-Драйв.
• Barclays Bank - нужно пройти примерно 300 м по ул. Упанга-Роуд (Upanga Rd.) от отеля Holiday Inn. Отделение банка стоит напротив касс KLM и Kenya Airways.

Покупки

Увидев на сувенирном развале красочные морские раковины и кораллы, не спешите лезть за кошельком. По законам Танзании, вывоз этих предметов запрещен - равно как и самостоятельная добыча.

В Дар-эс-Саламе есть два супермаркета южноафриканской сети Shoprite.

Первый находится в западной части города, по дороге к ж/д станции TAZARA (2190/208 Julius К. Nyerere Rd., +255-022-218-3731) - это недалеко от центра. Второй работает в большом торговом центре Mlimani City (Sam Nujoma Rd., +255-022-2700013) на севере Дар-эс-Салама, добраться из центра можно по Морогоро-Роуд. В районе Ойстер-Бэй пользуется известностью торговый центр The Slipway (Slipway Rd., +255-022-2600893, +255-0713888301; www.slipway.net) . Он находится на берегу бухты Мсасани-Бэй, между яхт-клубом и отелем Double Tree Hilton - можно пообедать, купить сувениры и книги. По выходным там же работает рынок ремесел (с 9.00 до 17.00) .

Самые известные рынки расположены в центре Дар-эс-Салама. Рыбному рынку Кивукони не уступает по колориту большой рынок Кариаку (Kariakoo Market) в одноименном районе в западной части города. Небольшой, но экзотичный продовольственный базар Ухиндини (Uhindini Market) можно найти в центре на Занаки-Стрит (Zanaki St.) .

Красочные двухмерные картинки тинга-тинга считаются главным танзанийским культурным брендом. Они названы по фамилии создателя - Эдварда Сайда Тингатинга, жившего в середине XX в. в районе Ойстер-Бэй на севере Дар-эс-Салама. Там же находится главный центр продажи тинга-тинга, ставших народным искусством: множество лавок художников располагаются на боковых улочках в районе перекрестка улиц Хайле Селассие-Роуд (Haile Selassie Rd.) и Губа-Роуд (Ghuba Rd.) . Особенно известен Tinga Tinga Centre в торговом центре Моrogoro Stores (Haile Selassie Rd.) . Резное дерево и плетеные изделия продаются на рынке Mwenge Carvers" Market в западном пригороде Мвенге (ок. 6 км от центра, проезд по Али Хасан Мвиньи-Роуд и Нью Багамойо-Роуд) .

В центре Дар-эс-Саламе кое-какие сувениры можно найти гуляя по Самора-Авеню от монумента Аскари в направлении собора Св. Иосифа.

Еда и напитки

В самых доступных заведениях Дар-эс-Салама трапеза обходится примерно в 5000 ш. Есть сеть закусочных Subway (сэндвичи 3500-6000 ш., кофе/чай 2000 ш., вода и напитки 2500-3000 ш.) .

Как добраться и передвигаться

Международный аэропорт им. Джулиуса Ньерере (для справок +255-022-2844095 (терминал 1) и +255-022-2844212 (терминал 2); www. taa.go.tz) . В 10 км от центра города, связан с ним автобусной линией (150 ш.) и такси (около 10000 ш., торг уместен) . Из крупных перевозчиков в Дар-эс-Салам летают British Airways, KLM, Turkish Airlines и авиакомпании стран Залива. Из африканских - Air Uganda (Кампала) , RwandAir (Кигали) , Kenya Airways (Найроби) , Ethiopian Airlines (Аддис-Абеба) , South African Airways (Йоханнесбург) . Международные и регулярные внутренние линии обслуживаются терминалом 2 - в том числе и многочисленные рейсы популярных местных перевозчиков Precision Air и ZanAir.

Железнодорожный вокзал Центральной линии (угол Railway St. и Sokoine Dr., www.trctz.com) находится в западной части центральной набережной. Обслуживает поезда, курсирующие между Дар-эс-Саламом, Таборой (Tabora) и Мванзой (Mwanza) . Со станции железнодорожной компании TAZARA (5 км к юго-западу от Центрального вокзала) можно уехать в южные районы страны и в Замбию.

Главная автостанция Убунго (Ubungo Bas Stand) принимает рейсы со всей Танзании, а также соседней кенийской Момбасы. Находится автостанция на Морогоро-Роуд (Morogoro Rd.) в западной части города, примерно в 8 км от центра. Такси обходится примерно в 10000 ш.

Причал пассажирских паромов, связывающих Дар-эс-Салам с Занзибаром и Пембой, находится на главной набережной (ориентир - шпиль собора Св. Иосифа) . Стоимость проезда на пароме между Дар-эс-Саламом и Занзибаром зависит от скорости судна: чем медленнее, тем дешевле. Популярному перевозчику Azam Marine (ежедневные рейсы в 7.00, 9.30, 12.30 и 15.45, 35/40 $ в зависимости от класса) принадлежит стеклянный павильон с соответствующей надписью. Другая известная компания Flying Horse (ежедневное 7.00,9.30,12.00 и 15.30, 20 $) занимает будку попроще.

Передвигаться по городу можно на мототакси (они называются бода-бода) - обычно поездка по городу стоит в пределах 2000 ш. Примерно столько же или чуть дороже стоит моторикша. Обычное такси в пределах центра Дар-эс-Салама обходится в сумму от 5000 ш.