Столбы выветривания на урале. Столбы выветривания (Маньпупунёр) — знаменитый геологический памятник

Маньпупунёр (Республика Коми, Россия) - точное расположение, интересные места, обитатели, маршруты.

• Туры на майские в Россию
• Горящие туры в Россию

Предыдущая фотография Следующая фотография

Уральские горы... более 200 млн лет назад они горделиво высились на молодой планете Земля и были свидетелями многих грандиозных событий. В течение долгих тысячелетий вода и ветер постепенно разрушали их. И сегодня Уральские горы - одни из самых низких в мире. Но остались на Урале такие места, где природа не смогла совладать с камнем. Одно из них известно нам под названием Маньпупунёр.

Первым делом под воздействием окружающей среды разрушались мягкие горные породы, а более крепкие смогли дойти до наших дней. Геологи называют их останцами. На Маньпупунёре останцы представляют собой огромные каменные столбы высотой от 30 до 42 м.

Место это поистине мистическое, ведь Столбы выветривания, как еще называют останцы, настолько древние, что еще манси в период язычества поклонялись им, да и в переводе с их языка Маньпупунёр означает «малая гора идолов». Манси, в отличие от геологов, знают истинное происхождение каменных столбов.

Легенда

Легенда гласит, что однажды великаны решили украсть прекрасную дочь вождя - Аим. Брат Пыгрычум отправился спасать ее. Для этого добрые духи дали ему волшебный щит. Когда великаны были готовы вот-вот схватить Аим, Пыгрычум вытащил щит, и солнечный свет, отразившись от него, превратил великанов в камень.

Маньпупунёр официально признан одним из семи чудес России.

Столбы выветривания

Всего на Маньпупунёре 7 каменных изваяний. Столбы имеют причудливую форму и под разным углом могут напоминать то голову лошади, то действительно фигуру великана. Говорят, что каменные изваяния даже меняют свое местоположение. На самом деле, конечно, их просто легко спутать из-за их меняющейся формы.

Главным недостатком, но и главным преимуществом Маньпупунёра является его труднодоступность. Находится эта гора далеко от жилых мест, и потому дойти до нее можно либо пешком, либо на вертолете. Но эти же препятствия делают Маньпупунёр бесконечно сказочным местом.

Древнейшие каменные изваяния высотой с 15-этажный дом сами по себе могут поразить воображение, а если прибавить к этому необитаемость данного места, то можно представить, какая первозданная тишина и чистота встретит путешественников на этом величественном плато. Здесь как никогда понимаешь, что время - это всего лишь условность.

Плато мансийских идолов Маньпупунёр

Как добраться

Так как же добраться до Маньпупунёра? Если вы подготовленный турист и длительные пешие походы вам только в радость, то смело отправляйтесь до Маньпупунёра по земле. Сегодня бывалые путешественники освоили несколько путей, как со стороны Коми , так и со стороны соседней Свердловской области. Это очень популярное направление для спортивного туризма, и в социальных сетях часто можно натолкнуться на приглашения отправиться в групповой поход до мансийских болванов.

Если вы не любите походы и с трудом переносите консервы и песни под гитару, то вот вам гораздо более дорогостоящий, менее романтический, но не менее захватывающий способ добраться до Столбов выветривания. Это полет на вертолете. Такой способ и более щадящий к местной экосистеме. Дело в том, что на плато Маньпупунер растет редкий белый мох. И нерадивые туристы безжалостно вытаптывают его, а между тем растет он всего по 5 мм в год! Подлетая к Маньпупунёру, вы сможете насладиться завораживающей панорамой уральской тайги.

Полета на вертолете стоит от 30 000 рублей за человека на декабрь 2019 г.

Если эти способы вам все же не подходят, то можно воспользоваться обычным транспортом. Здесь всего-то надо:

• Сначала добраться до Сыктывкара
• затем уехать из Сыктывкара на поезде или машине до Троицко-Печорска
• из Троицко-Печорска добраться на попутной машине до поселка Якша
• из Якши преодолеть 200 км на моторной лодке
• и немного пройтись пешком - около 40 км,

но зато Маньпупунёр откроется вам в своем величии сполна.

Всем, кто отправляется до плато пешком, нужно понимать, что идти придется по тайге, и с собой нужно непременно иметь защиту от кровососущих насекомых, а также хорошую ветро- и влагозащитную одежду. Лучше идти в июле, так как в августе уже начинаются затяжные дожди.

Гостиницы и рестораны на Маньпупунёр? Не, не слышали

Ясно, как божий день, что тем, кто отправится к каменным истуканам пешком, придется спать в палатках. И поесть, особенно ближе к плато, будет негде. Если вы забудете провиант дома, придется вам питаться подножным кормом или охотиться на местную дичь, что с первого раза почти всегда получается плохо.

Если же вы полетите на вертолете, то в пунктах отправления, конечно, можно будет найти гостиницу или в крайнем случае попроситься на ночлег к добрым хозяевам.

Когда-то каменные изваяния были объектами культа манси. Считалось, что на плато обитают духи, приходить к которым на гору разрешалось только шаманам. Маньпупунёр (Мань-пупы-ньер) переводится с мансийского языка как «Малая гора идолов». По одной из местных легенд шесть великанов гнались за вогулами (вогулы - еще одно название народа манси) и уже почти нагнали их, как вдруг перед ними появился шаман с белым лицом по имени Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести заклинание, после которого все великаны окаменели, но и сам Ялпингнер тоже превратился в камень. С тех пор так они и стоят друг против друга. Путешественники, посетившие плато, рассказывают, что место по энергетике действительно необычное, там стихают все мысли и наступает умиротворение.

Фото Петра Захарова:

С плато открывается прекрасный вид на девственную природу Северного Урала.

Фото Петра Захарова:

Фото Сергея Макурина:

Несмотря на то, что Маньпупунер находится в труднодоступном районе, среди путешественников это место набирает все большую известность и становится одним из активно посещаемых объектов спортивного туризма. Чтобы попасть на плато туристам приходится три дня идти пешком через тайгу или же нанимать вертолет.
Растущая популярность столбов объясняется тем, что в 2008 году они заняли 5-е место в конкурсе 7 чудес России и 1-е место среди чудес Северо-Западного Федерального округа.

На пути к Маньпупунер:

Для сохранения Печоро-Илычского заповедника (на территории которого находятся столбы) в первозданном виде, посещать Маньпупунер будет разрешено только 12-ти путешественникам одновременно, при этом общее количество визитов к плато не должно превышать 4-х в месяц. Если раньше туристы могли свободно приезжать в зимний период, то теперь увидеть чудо света можно будет только с середины июня до середины сентября. Для контроля за количеством приезжающих на плато построен деревянный дом 5х8 метров, где будет постоянно находиться сотрудник заповедника, проверяющий наличие разрешений на посещения. В этом доме туристы смогут остановиться в случае непогоды. Дом отапливается с помощью экономичной печи, дрова для которой будут доставляться зимой на снегоходе.

Получить более подробную информацию о Маньпупунер можно на сайте http://www.manpupuner.ru.

Столбы выветривания в Коми отнесены к числу одного из семи чудес России и имеют природное происхождение. Они представлены семью вертикальными каменными глыбами высотой от 30 до 42 м, образованными твердой сланцевой породой. Более мягкие отложения были смыты в течение миллионов лет естественной эрозии.

Развитое воображение рисует в формах каменных массивов фигуры различных существ, являясь плодородной почвой для возникновения слухов и мифов.

Популярность плато среди туристов вызвана не только его необычным и захватывающим видом, но также многовековой историей самого места, имеющего ключевое значение в преданиях коренных народов. Гора Маньпупунер («Гора идолов»), на которой находятся столбы, относится к территории Печоро-Илычского заповедника и является природоохранной территорией.

Несмотря на красоту природных мест, туристические путешествия по Уралу привлекают желающих гораздо меньше, чем маршруты в более мягком климате. Посещать плато с каменными изваяниями рекомендуется в теплое время года, преимущественно летом. Осенняя погода слабо прогнозируема, а под снегопад можно попасть уже во второй половине сентябре.

Общее количество туристов за год не превышает нескольких сотен, поэтому маршруты часто бывают безлюдными. Лучше всего путешествовать в компании и иметь минимальный туристический опыт, поскольку даже непродолжительный поход по тайге является весьма утомительным.

Как добраться до столбов выветривания

Существует несколько вариантов пути, которые отличаются по времени, сложности маршрутов и финансовым затратам:

• вертолетный перелет – наиболее дорогое мероприятие, однако самое быстрое. Добраться до места назначения и вернуться обратно можно в течение одного светового дня. Такой вид туризма подходит тем, кто хочет посетить самые живописные места, однако не готов к сложностям пешего перехода. На данный момент полеты с посадкой на плато приостановлены, что связано с реконструкцией вертолетной площадки;
• пеший туризм – к горе Маньпупунер можно пройти со стороны Пермской или Свердловской областей. Наибольшей популярностью пользуется переход из Ивделя;
• комбинированное путешествие из Троицко-Печорска – включает в себя сплавление по реке на лодке или катамаране и дальнейший пеший поход.

Почти в каждом туристическом маршруте приходится нанимать автомобильный транспорт – Уазик или Урал, поэтому надо быть готовым к дополнительным тратам. Уазик не сможет заехать так далеко, как Урал, поэтому часть его пути придется идти пешком. Детальный маршрут лучше загрузить в GPS, особенно при малом опыте хождения по тайге.

GPS маршруты можно найти на тематических форумах или сайтах. Также можно воспользоваться координатами наиболее заметных ориентиров.

Чтобы оценить сложности пути пешком, стоит ознакомиться с отчетом по его прохождению.

Маршруты для любителей и опытных туристов

1. Переход к горе Маньпупунер со стороны Ивделя.

Общая длина маршрута составляет около 200 км. Идти лучше группой не менее 4-х человек – так будет безопаснее и снизит транспортные расходы.

Добраться до плато можно в несколько этапов:

• вначале поездом до Ивделя (станция Ивдель-1);
• в Ивделе нанимаем Урал, который отвезет к отправной точке – устью реки Ауспия;
• от устья реки начинается пеший переход – основная часть маршрута.

После посещения плато можно вернуться обратным путем или воспользоваться более легким маршрутом и нанять моторную лодку до Троицко-Печорска от кордона Усть-Ляга.

1. Комбинированный маршрут из Троицко-Печорска.

Относится к более простой разновидности похода, если нанимать плавсредства, а не использовать собственные. Основные этапы пути:

• прибываем в Сыктывкар (самолетом или поездом), из которого направляемся в Троицко-Печорск (поездом);
• из города доезжаем автобусом до Усть-Илыча;
• нанимаем лодку и сплавляемся по реке Илыч до кордона Усть-Ляга;
• если повезет и вам удастся договориться с кем-либо на кордоне (лодку из Усть-Илыча дальше не пропустят), можно подойти к столбам выветривания еще ближе по воде.

Особо на это рассчитывать не стоит, поэтому изначально планируйте припасы и время с расчетом на пеший поход от кордона. В зависимости от пройденного по воде расстояния, пешком придется идти 25-40 км.

Особенности посещения горы

Поскольку конечная цель похода находится на территории заповедника, необходимо заранее позаботиться о получении разрешения на его посещение.

Детали оформления заявки и информация о природоохранных мероприятиях размещены на сайте http://www.pechora-reserve.ru

Если маршрут начинается от Ивделя, можно рассчитывать дойти до горы Маньпупунер без пропуска. В последнем случае нужно быть готовым заплатить штраф до 5000 руб. за нахождение на заповедной территории без разрешения.

Что можно и нельзя делать на горе Маньпупунер?

Территория плато относится к охраняемой зоне, поэтому руководством заповедника запрещаются любые действия, связанные с нарушением экосистемы.

На самой горе запрещается разбивать лагерь, поэтому для ночевки придется пройти около трех километров на юго-восток до берега р. Печоры. Территория плато полностью просматривается с наблюдательного поста, поэтому уйти незамеченными вряд ли получится.

На Маньпупунер допускают не более 10 человек в неделю. Такое решение вызвано тем, что на ее вершине растет редкая разновидность белого мха, прибавляющая всего 5 мм в год. По этой же причине на горе сейчас оборудуется специальная вертолетная площадка.

Редкий турист дважды отправится в поход к одному месту, поэтому не поленитесь запечатлеть столбы во всевозможных ракурсах еще на подходе.

Оставшиеся фото и видео будут лучшем напоминанием о проделанном путешествии и вдохновят на открытие еще неизведанных уголков нашей страны.

В переводе с языка манси - Малая Гора Идолов, на языке коми Болвано-Из (Истуканова гора), у русских старожилов - Каменные Болваны, а среди туристов да геологов просто Пупы, плато Мань-Пупу-Нёр появилось словно из ниоткуда лет 15 назад и практически сразу сделалось одной из главных достопримечательностей всей Шестой части суши. Одно его описание впечатляет: 7 вычурных каменных столбов высотой до полусотни метров, расположенных на голой вершине как пальцы руки - шесть в ряд и один в стороне.

Однако малоизвестность Маньпупунёра в доинтернетовскую эпоху вполне закономерна: Пупы стоят на Северном Урале, на границе Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа за десятки километров от ближайших населённых пунктов и за сотни - от общественного транспорта и проезжих дорог. Я не любитель рюкзачных походов, комариных туч и посиделок у костра, поэтому смирился с мыслью, что увидеть Каменных Болванов мне не суждено. Однако этим летом оказалось, что туда можно долететь и на вертолёте, что я и сделал в своём июльском .

Разумеется, поначалу меня отпугнула цена - 35 (теперь уже 37,5) тысяч рублей за несколько часов экскурсии, которую организует пермская турфирма "Северный Урал". Но затем я прикинул, во сколько обойдутся заброска, недостающая снаряга, продукты и навязанные услуги Печоро-Илычского заповедника, и понял, что в пешем походе сэкономил бы максимум несколько тысяч. Маньпупунёр - это действительно труднодоступное место, и пешком идти по комариным болотам, сырой тайге, скалистым горам туда в один конец не менее недели. Воротами Маньпупунёра традиционно считается Троицко-Печорск в Республике Коми, но причины тому в чистом виде бюрократические: в районе находится деревенька Якша с лосефермой (одной из двух в России) и дирекцией созданного в 1930 году Печоро-Илычского заповедника, который и отвечает как за Каменных Болванов, так и за отделяющий их от цивилизации объект ЮНЕСКО "Девственные леса Коми". На самом деле от Якши до Пупов - 200 километров на лодке и ещё 40 пешком, и о цене такого маршрута мне страшно даже подумать. Со стороны Ханты-Мансийского округа всё ещё более глухо, и потому пешие туристы ходят сюда в основном из Свердловской областью тропой группы Дятлова через тот зловещий перевал у "Горы Мертвецов" Холатчахль. Зимой к Пупам щё и ездят на снегоходах, ну а вертолётные туры на Маньпупунёр - явление относительно новое. Сейчас их организуют две турфирмы - "Дикий Север" из Нягани (ХМАО) и "Северный Урал" из Ныроба (Пермский край). К последним я и обратился, вписавшись в группу Михаила uchazdneg из "Неизвестной Провинции". Последняя (а я участвую в ней и сам - написанием брошюр и путеводителей) вполне оправдывает своё название: устраивает по русским глубинкам от Подмосковья до Чукотки познавательные туры с ярко выраженным интеллектуально-краеведческим уклоном. Их группу и нагнал я в последний день июня в соликамской гостинице "Вега".

2.

Так как полёт на Маньпупунёр выходил немногим дешевле всей остальной экскурсии, на 1 июля группа разделялась: кто готов был платить эти деньги - летели на Пупы, а кто предпочёл сэкономить или боялся летать - поехали на скалу Ветлан под Красновишерск. Утром к "Веге" подъехал микроавтобус "Северного Урала" с внушительных размеров прицепом, туго набитым рюкзаками: туристов в 4-5 часов утра бусик начинает собирать ещё в Перми, в основном с аэропорта и вокзала. Вместе с нами ехала небольшая группа, собиравшаяся идти через Пупы на перевал Дятлова, причём среди очарованных его мрачной историей оказалась девочка из Польши. От Соликамска через тихую Чердынь и старые купеческие сёла ещё два часа езды до жутковатого , как и прежде встречающего бескрайним массивом зон. Но чуть за посёлком - аэродром, где нас уже заждался вертолёт: в середине дня ожидалось ухудшение погоды, а мы ещё и на полчаса опаздывали.

3.

Тяжёлый отечественный Ми-8 за последние годы стал привычен мне почти как сельский ПАЗик - на таком же я летал в 2016 году к , а в 2017 - . И экскурсия кажется не такой уж и дорогой, если учесть, что час работы Ми-8 в этих краях стоит 160 тысяч рублей, а каждая посадка обходится ещё в 35 тысяч.

4.

Пол-салона занимает дополнительный топливный бак - лететь по 2 часа в каждую сторону. Содержимое прицепа перекочевало в салон, а "однодневным" туристам ещё в маршрутке выдали по сумке с сухим пайком. Паёк, надо заметить, оказался отличным - я в основном им и питался ещё пару дней после полёта.

5.

Пассажирский рейсов из Ныроба давно уже не летает, но какая-та жизнь на аэродроме теплится - вот например "кукурузник" лесопожарной охраны:

6.

Вертолёт, по своему обыкновению, долго крутил и свистел винтами, гоняя волны по густой нестриженной траве, и наконец медленно, натужно, заваливаясь на бок начал отрываться от земли. В какой-то момент мне даже показалось, что не взлетит - но честно сказать, вертолёты казались мне несуразными лишь до тех пор, пока я не увидел ракету. Ми-8 выровнялся, и минуты не прошло, как пейзаж в иллюминаторе сделался таким:

7.

Сам Ныроб остался в стороне и я едва-едва дотянулся до него ультразумом. Среди заборов с колючей проволокой, вышек, бараков и пилорам здесь скрыты свои жемчужины - узорочная Никольская церковь 17 века да часовня над ямой, в которой Борис Годунов сгноил своего главного соперника Михаила Романова: ХХ-й век лишь замкнул круг в истории "города узников":

8.

Совсем уж вдали виднеется Полюдов Камень - одинокая гора (517м) в виде гигантской синей волны. У его подножья - увековеченный Варламом Шаламовым в своей лагерной прозе Красновишерск, но господствует Полюд в пейзаже тихой старинной Чердыни. Отсюда до него без малого 40 километров, и из виду он скрывается в первые же минуты полёта:

9.

Теперь под нами лишь тайга, и даже свежих вырубок в ней не заметно:

10.

Лишь причудливо петляет Колва - тихая зеркальная река, чуть выше устья которой стоит Чердынь. "Пермь", или вернее "Пере маа" - в переводе с чудских языков "земля за волоком", и вели эти волоки из бассейнов Вычегды и Печоры как раз-таки в Колву:

11.

А с тех пор, как они заросли, дорог в этом краю нет и кратчайший путь из Пермского края в Республику Коми пролегает аж через Киров. Ныроб в Пермском крае традиционно считается краем земли, дальше которого по собственной воле не селятся, однако с вертолёта я не увидел зон, зато попадаются порой среди тайги крохотные, потерянные, обветшалые деревеньки:

12.

По правому борту же в предгрозовом мареве постепенно вырисовываются горы. Может быть, это Тулымский Камень (1469м), высшая точка Пермского края в глубинах огромного Вишерского заповедника. Северный Урал по меркам "хребта России" в принципе достаточно высок и живописен, но на склонах его практически нет населённых пунктов.

12а.

Тайга под вертолётом тоже начинает идти складками, и из её зелени всё чаще показываются скалы:

13.

А река, над которой летит вертолёт - уже не Колва, а Печора. Та самая, на которой стоит , и которую я показывал в прошлом году и . Фактически, Печора по пути на восток - пролог к Великим Сибирским рекам, летом она крупнее Волги, а по среднему расходу воды уступает в Европе лишь ей да Дунаю. Начинается Печора в межгорном распадке под самым Маньпупунёром, и в этих таёжных верховьях уже весьма солидна.

14.

Горы, между тем, всё ближе, и на их голых тундровых вершинах сверкают снежники:

15.

С каждой новой вершиной всё больше причудливых скал:

16.

Где-то в стороне остался и перевал Дятлова , своей славой, как ни странно, далеко опередивший даже сам Маньпупунёр. Ещё бы - тут природные красоты, а там - история трагедии и тайны: в начале февраля 1957 года на тогда ещё безымянном пологом перевале у горы Холатчахль погибла группа из 9 свердловских туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая по холодным горам лыжный поход высшей по тем временам 3-й категории сложности. Их искали долго, а нашли по весне - примятая снегом палатка, разрезанная изнутри, да раскиданные по склону полуодетые трупы, частью со сломанным рёбрами, следами кровотечний из носа и без языков. Поначалу гибель "дятловцев" расследовали как убийство, но свои алиби нашлись и у беглых зэков (ибо не было в тот период побегов), и у манси (вот сгинули бы ребята на Маньпупунёре - было бы другое дело!), и даже у браконьеров (зимой на этом перевале не охотятся). Не было оснований думать, что туристы передрались сами - это была очень сильная и отлична слаженная группа. Следствие, однако, предпочло засекретить дело, и потому в Перестройку трагедия группы Дятлова, в честь которого к тому времени назвали перевал, вновь "выстрелила" конспирологией. В те же самые месяцы с Байконура впервые запускались Р-7 - главные ракеты мировой космонавтики, прототипы всех этих "Востоков" и "Союзов", тогда рассматривавшиеся как межконтинентальной оружие. Манси в своих показаниях говорили об огненных шарах в чистом небе над тайгой, и в эпоху срывания покровов народ рассудил - если не чекисты ненужных свидетелей ликвидировали, то инфразвук ввёл в панику и выгнал на мороз. Бывалые туристы же, сидя в сторонке, хранили молчание, зная и "как это бывает", и что "всё равно не поверят". То ли переоценив свои силы (такое часто губит профессионалов - вон слёг от тифа, которым заразился из сырой воды степного ручья), то ли под угрозой резкого ухудшения погоды, "дятловцы" совершили фатальную ошибку - поставили палатку на склоне, слегка подрезав снежный пласт. Их длинная палатка, сшитая из двух 4-местных, не имела каркаса и опиралась на воткнутые лыжи, а спали они головами к вершине. Но хоть и пологим был склон, а верхний слой снега оказался чуть менее рыхлым, чем нижний, и под диким ветром пополз вниз. Классическая лавина снесла бы палатку до самой долины, а такая "снежная доска" - лишь смяла, поломав людям рёбра и ушибив головы (сильнее всех пострадал фотограф Николай Тибо-Бриньоль, спавший на своём фотоаппарате). Но удар пришёлся наискось, поэтому часть группы успела проснуться, и разрезав палатку, выскочить из неё невредимыми. Ветер мгновенно начал забивать палатку снегом сквозь прорези, и взяв под руки раненных товарищей, дятловцы бросились вниз по склону искать укрытие от ветра и место для костра. И они даже нашли его, кто-то кинулся заготовлять дрова, а кто-то побежал за тёплыми вещами вверх по горе к остатками палатки. Но 30-градусный мороз с штормовым ветром убили раздетых людей быстро. Объяснимо даже то, что у некоторых отсутствовали языки: для мелкого таёжного зверья это самый лакомый кусок в окоченевшем теле. Случилась в общем вполне типичная для экстремального туризма трагедия ( !), но гриф "секретно", байконурские ракеты и мансийские идолы сделали своё дело - теперь о перевале Дятлова даже американцы снимают третьесортное кино. Ну а миф развенчивать... зачем, если он приносит прибыль?

17.

Но даже "дятловцы" шли не на Маньпупунёр, а на Отортен - тоже весьма живописную гору с вычурными скалами вроде Ворот или Сокола. О Пупах, лежащих в 70 километрах севернее, в те годы знали разве что геологи да браконьеры, и конечно же манси, для которых это плато представляло собой свой Олимп. И как не поверить в древних богов, когда видишь на далёкой горе семерых великанов, конечно же глядящих на тебя?

18.

Но где-то у таёжного костра косматый геолог мог рассказать ясноглазому туристу о том, что за вон той горой стоят восемь Столбов Выветривания, и ясноглазый турист мог даже не только запомнить этот рассказ, протрезвев под утро, но и принять его за чистую монету. К концу советского времени Пупы стали классическим примером "широкой известности в узких кругах", а с распространением интернета и фотографий в нём ТАКОЕ конечно не могло не прославиться. В 2006-м, по словам знакомых, побывать на Пупах мечтал уже каждый пробитый турист, в 2008 году Каменные Болваны по результатам голосования попали в список "7 чудес России", став вровень с Байкалом или вулканами Камчатки.

19.

Тут и кризис подкатил, в целом подстегнувший внутренний туризм, и в общем доходило в те годы до того, что вертолётами прямо на плато забрасывались джипы для покатушек в каменистой тундре, в тайге же туристы порой набредали на машины, застрявшие наглухо в очередном болоте. И маятник качнулся в другую сторону: Печоро-Илычский заповедник кинулся закручивать гайки. Теперь Маньпупунёр - это фактически экотропа, где ходить можно лишь по выложенной камнями дорожке в сопровождении инструктора. Даже ночевать на Пупах разрешают лишь в крайнем случае - ближайшая стоянка с комфортабельными жилыми модулями находятся на кордоне Вологодская Грань в 10 километрах отсюда. У заповедника квота - 1500 туристов за сезон, и пешие группы приходят сюда в среднем через день, а вертолёты прилетают пару раз в неделю - от двух турфирм и "Газпрома". Но каким бы способом вы ни добрались на Пупы, здесь и у вас будет несколько часов времени, стандартная прогулка и чай в беседке. Сходить с тропы не стоит: инструктора хоть и дружелюбны, но имеют полное право по такому случаю составить протокол со штрафом.

20.

Но хоть сам Маньпупунёр и окультурен, а всё же здесь - самое сердце "Девственных лесов Коми". На плато чисто, прозрачно и ветрено. Ландшафт - горная лесотундра, но после , заснеженного и продолжающего "хребет России" это почти что благодатный Юг. Маньпупунёр - отрог Уральских гор, отсечённый от них как вбитым в ствол топором. Основной хребет (на кадре выше) - восточнее, от тропы справа, и глубокая долина до него скрывает исток Печоры. А слева - Яныпупунёр, или Большая Гора Идолов, над которой правильным, как у вулкана, конусом высится Койп (1088м), или Бубен-гора:

21.

Слева - останец Стена, представляющий собой ещё одну группу "болванов":

22.

От домика заповедника до Пупов идти около километра через вершину плато (809м), и по мере приближения к "болванам" мозг отказывается верить тем сигналам, что присылает глаз. Может это столбы дыма, - тщетно примеряется к ним сознание, - или может всё-таки деревья? Ну не может же десять минут тебе мерещиться то, что обычно мерещится на доли секунды, увиденное краем глаза! Пупы поначалу даже не восхищают - глядя на них, думаешь не "какая красота!", а "так не бывает!". Правее ближайшего столба виднеется гора с похожим на математический термин названием Тельпозис (1617м) - Гнездо Ветров, высшая точка Северного Урала, главная святыня уже не манси, а коми, по преданиям спрятавших там Золотую Бабу от миссионера Стефана Пермского...

23.

Там, откуда открывается канонический вид, у тропы сделана смотровая площадка. И Михаил на ней взял слово - веское слово полевого геолога, работавшего в этих горах 9 лет. Не буду вдаваться в дебри горных пород и эпох естественной истории Земли, но природа над Пупами трудилась сотни миллионов лет. Когда-то здесь была суша, потом её сменило море, а затем и оно ушло, и на месте мелководья выросли Уральские горы, которые когда-то тоже были молоды, высоки и остроконечны. Но слагали их два слоя: нижний - отложения материка, верхний - отложения мелоководья, и стоило было потухнуть последним вулканам Урала и отгреметь последним землетрясениям, как разрушение взяло над созиданием верх. В наших краях главные естественные скульпторы - это вода и мороз: влага просачивается по мельчайшим трещинам на глубину до 400 метров, а потом замерзает, и так как лёд чуть объёмнее жидкой воды, на доли микрона расклинивает их. Миллион за миллионом лет этот процесс разрушает горы, и многочисленные Каменные города да Болваны Урала - это остатки того верхнего "мелководного" слоя на пока ещё не столь переломанном нижнем слое "материковых" пород.

24.

И в общем Михаил не зря предварил свою лекцию словами "Россия - страна болванов!": таких останцовых городов по стране множество, и второй их "заповедник" после Урала - это Якутия, да и, к примеру, Красноярские Столбы в общем-то того же рода. Но там - гранит, а тут кварцит, и хотя индигирские "города" гораздо крупнее, самый зрелищный, по словам Михаила, всё же именно Маньпупунёр на своей голой вершине.

25.

Первый "болван" стоит выше других и в отдалении, он - как большой палец семипалой руки. Высота столбов - от 30 до 42 метров, то есть гораздо выше скромных северных деревьев, ширина - 10-15 метров, то есть у них пропорции башен. Впрочем, ближе они к 40х10, чем к 30х15 - статистику портит самый приземистый и простой второй "болван".

26.

Зато с каменным альпинистом на боку:

27.

А самый маленький и самый изящный, но вместе с тем и самый эффектный - третий:

28.

Да и силуэт его напоминает если не человека, то человекоподобного духа из древних вогульских легенд:

29.

Тем более легенд о Каменных Болванах сложено немеряно. Вообще, само чудское (то есть финно-угорское) слово "болван" - это именно "идол", "статуя", с точки зрения православного колонизатора являющаяся неподвижным и бесполезным истуканом. С одной стороны, Болваны были богами на вершине Олимпа, и у манси, этих горцев Северного Урала, давным-давно вжитых тюрками из нынешней Башкирии, на Маньпупунёр хаживали лишь шаманы. Но с этим образом мирно уживалась народная легенда о нашествии злейших врагов манси - ненцев, во главе которых было 7 исполинов, в том числе предводитель - шаман-людоед. Однако над Яныпупунёром поднялся Ялпингер (или Ялпинг-Нёра), бог-заступник манси, и отразив луч Солнца, обратил врагов в камень, а бубен самоедского шамана взял себе - так появился Койп. С точки зрения миролюбивых и деловитых коми, напротив, великаны и шаман были из воинственных манси, а в камень их обратил уже нам знакомый Полюд. Не знаю точно, в чьих легендах окаменели братья, решившиеся дать отпор шаману, посватавшемуся к их сестре, или же напротив - Медведь со товарищи, пришедшие силой забирать в жёны дочь горного царя...

30.

Не увидеть окаменевших людей тут действительно сложно:

31.

Современные же конспирологи тащат сюда сюжеты Гипербореи и ведических русов, руины древних городов и храмов... последний столб правда похож на алтарь:

32.

Кажется, что Пупы могут рухнуть вот-вот, но Михаил со знанием дела пояснил - протянут до ближайшего ледникового периода.

33.

Каменный дым, против Солнца даже чёрный:

34.

Конец плато похож на нос корабля:

35.

36.

Пока суть да дело, я юркнул с расщелину меж двух последних Пупов:

37.

И поздоровавшись с каменной уткой (не той ли самой, что в легендах коми, хантов и манси принесла Землю со дна Мирового океана?)...

38.

Пошёл смотреть на Каменных Болванов с другой стороны. Последний оказался ещё и сдвоенным:

39.

Заметьте, что все 7 "болванов" сразу видны лишь издалека, а вблизи, как в японском саду камней, хотя бы один закрыт другими:

40.

Ещё лучше отсюда оказался видна Стена на фоне Яныпупунёра и Койпа:

41.

И если с тропы её останец-спутник кажется невысоким (хотя и с головой!)...

42.

То отсюда заметно, что это и есть тот самый Восьмой Столб - о таковом помнили многие старожилы, а молодёжь сочла, будто бы он давно рухнул:

43.

За Пупами я слушал шум ветра, наслаждался уединением и ждал, когда скалы озарит Солнце (в переменную облачность комбинации тёмных и светлых столбов меняются ежеминутно), но вместо этого дождался инструкторшу - пропажу туриста она заметила быстро и полушутя пригрозила протоколом.
-Я это... Я только по камням ходил!
-Все так говорят!

44.

Теоретически, на плато не редкость повстречать оленей - горное оленеводство практиковали манси, но с той поры они сами почти все ушли в долину Северной Сосьвы в самом глухом углу округа имени себя и хантов. Олени успели одичать, но всё же не слишком пуганные. Впрочем, мне из живности попалась лишь куропатка с кадра выше. А на камнях - потрясающе красивый лишайник:

45.

Да и сами камни хороши. Руд в Северном Урале не меньше, чем в Среднем и Южном, в том числе довольно редких для России (типа хрома), но индустрию в этот девственный край не смогли принести даже Советы:

46.

Идём обратно к вертолёту. По изначальному плану вторую группу должны были отсюда отвезти на перевал Дятлова, чтобы они вернулись к Пупам пешком, но погода портилась на глазах, и вертолётчики лететь куда-то ещё наотрез отказались. Нас ждать им тоже было неспокойно, и в самый разгар чаепития в беседке вертолёт весьма красноречиво начал крутить винтом:

47.

И в общем непосредственно на Пупах, как уже говорилось, прожжёные пешие туристы и изнеженные экскурсанты с вертолёта увидят одно и то же. Пеший турист, впрочем, имеет возможность пройти ещё Отортэн и перевал Дятлова, но и у летающих гостей есть свой козырь - виды Маньпупунёра сверху. Специально или случайно, а взлетая кругами, вертолёт показывает Столбы Выветривания со всех сторон:

48.

Мрачный шаман над истоком Печоры:

49.

Стена разрушенного Медведем дворца:

50.

С тропы не заметно, что сразу за Пупами крутой обрыв к печорским верховьям и совсем рядом снежники:

51.

Но сама Печора здесь явно меньше, чем Днепр в Смоленске, и с вертолёта толком не видна:

52.

Каменные Болваны провожают нас, построившись в шеренгу:

53.

Ветер в своём далёком Гнезде кормит птенцов:

54.

Но мы-то знаем, что Золотая Баба - не там, а в каком-нибудь невзрачном

Маньпупунёр из Троицко-Печорска

Почему мы перестали летать из Ныроба

В 2020 году мы будем летать на плато Маньпупунёр из посёлка Троицко-Печорск, в республике Коми. Такое решение было продиктовано частыми отменами и задержками вертолётных рейсов из Ныроба по причине нелётной погоды. Самые упорные приезжали к нам из Москвы по 2-3 раза, но не всем повезло попасть на плато. Мы возвращаем денежные средства за несовершенный полёт, однако никто не вернёт нашим туристам драгоценные дни отпуска и средства, затраченные на авиабилеты до Перми. Однако самое неприятное для нас - это разочарование наших гостей от несостоявшегося путешествия. Для большинства наших клиентов поездка на Маньпупунёр - это мечта, часто это подарок от близких на день рождения или годовщину свадьбы, и мы прекрасно понимаем насколько важно, чтобы тур состоялся и был организован без задержек и бесцельного ожидания на вертолётной площадке в Ныробе.
Мы не властны над погодой и безопасность полётов - это всегда наш приоритет. Поэтому мы решили пересмотреть всю логистику наших туров и совместно с опытными пилотами разработали новый маршрут полёта.

Троицко-Печорск является оптимальным аэродромом вылета на плато Маньпупунёр, поскольку стоит на реке Печора, недалеко от впадения Илыча, и мы можем лететь на плато над Печорой или Илычом, не пересекая горный хребет. Маршрут полёта по долинам рек является более безопасным, меньше зависит от метеоусловий, а значит мы с высокой долей вероятности можем гарантировать нашим туристам доставку на Маньпупунёр. Кроме того, это очень красивый маршрут - с высоты птичьего полета вы увидите междуречье Печоры и Илыча, где раскинулся заповедный сосновый бор, причудливые скалы Лек- Из, предгорья поросшие елями и кедрами и наконец вершины Уральских гор и плато Маньпупунёр.
Из Троицко-Печорска для нас открыто еще одно очень интересное направление - Приполярный Урал. В 2020 году мы предлагаем пешие и водные туры в национальном парке Югыд Ва, рыбалку в чистейших реках Приполярного Урала, а также уникальный вертолётный тур с облётом самых интересных вершин Северного и Приполярного Урала.

Кроме того, мы постарались сделать наши программы более комфортными и интересными.
Теперь наш тур начинается и заканчивается в аэропорту г. Ухта, где мы будем встречать наших туристов и отвозить туда же по завершении путешествия к рейсу в Москву. Добраться до Ухты можно ежедневно прямым рейсом из Москвы авиакомпанией Utair, или автобусом из Сыктывкара, куда ежедневно выполняются авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Краснодара, Нарьян-Мара и Екатеринбурга авиакомпаниями Руслайн, Аэрофлот, Utair.
В стоимость всех наших туров входит трансфер на автобусе из аэропорта г. Ухта до Троицко-Печорска и обратно, он занимает всего 1,5-2 часа, а также две ночёвки в гостиницах Троицко-Печорска, накануне вылета и по возвращении с плато.
Дополнительно мы можем организовать экскурсию на лосиную ферму Печоро-Илычского заповедника в п. Якша, рыбалку и поездки на катере по Печоре, в старинные деревни коми, отрезанные от цивилизации и доступные только на лодке.
Вылеты на плато Маньпупунер будут организованы на вертолете МИ-8Т каждую пятницу, субботу и воскресенье в летний сезон 2020 с 20 июня по 13 сентября из Троицко-Печорска и в зимний сезон 2020 - 21 и 28 марта из Перми или Сыктывкара .
Вылеты на Приполярный Урал будут организованы по четвергам с июля по начало сентября.
Индивидуальные рейсы на плато Маньпупунёр и рыбалку на реках Северного и Приполярного Урала организуем в любые даты с 15 июня по 15 сентября 2020, и с 1 февраля по 31 марта 2020.
Мы не забыли наших туристов из Перми!
По определенным датам мы организуем групповой трансфер от Перми до Троицко-Печорска на автобусе (около 12 часов в пути) или на самолете АН-2 (около 2 часов в пути, вместимость до 12 человек). Также возможен индивидуальный трансфер на самолёте Cessna (вместимость до 3 человек). Позвоните нам, и мы подберем оптимальный вариант доставки, но не откладывайте на последний момент, заявок из Перми много, а количество мест ограничено.