Трущобы мумбаи. Трущобы Мумбая: история, описание и интересные факты Как живут в трущобах

Слам-туризм (путешествие по трущобам) набирает все большую популярность. Мы решили привести самые популярные места для посещения, на случай если вы хотите получить особенно острые ощущения во время грядущего отпуска.

Бразилия

По-португальски трущобы называются фавелами – в них проживает беднейшая часть населения. Понятно, что планы застройки никакие не ведутся и само явление трущоб отрицает какое-либо архитектурное планирование и расчет. В результате этого, трущобы Бразилии напоминают самый настоящий муравейник без конца и края. Это гигантские бескрайние моря хаотичной застройки с узкими улочками, плохо развитой инфраструктурой, отсутствующей канализацией и просто запредельным уровнем бандитизма и преступности. Интересен тот факт, что в так называемых фавелах проживает более трети населения страны. Эта статистика ужасает и отлично характеризует уровень жизни в Бразилии.

Трущобами обросли все крупные города Бразилии: они есть и на окраинах , Рио-де-Жанейро, города Белен (является лидером по площади окружающих его трущоб). Слам-туризм как явление появился в Бразилии еще в девяностые годы, тогда путешествовать приезжим было особенно опасно: постоянные нападения и грабежи делали этот вид отдыха запредельно экстремальным. Теперь же наоборот жители фавел продают туристам различные сувениры и наркотики. Короче говоря, рынок трущобных путешествий развивается.

Индия

Эта страна породила крупнейшие трущобы во всей Азии. Индийский Мумбаи славен своими трущобами на весь мир – столица преступности и нищеты. В целом Индия довольно безопасная страна, если не считать высочайшего уровня антисанитарии и довольно специфического климата. Однако познакомит вас с преступностью и попрошайничеством, если вы решите его посетить. Сотни тысяч людей здесь живут за гранью бедности: вас встретят десятки детей в обносках, которые будут очень настойчиво просить подаяние: дергать за рукава, выдирать сумку, будут стараться снять с вас часы, туфли и вообще всю одежду.

Бомбейские трущобы, это не только люди, это еще и своеобразный незабываемый антураж – огромные завалы мусора и полиэтиленовых пакетов, коробок и каких-то непонятных гор грязной рваной ветоши. Экскурсии в эти районы проводятся довольно часто: три раза в день и вполне могут удовлетворить спрос иностранных туристов. Цена на экскурсию смешная – всего около восьми долларов, что для местного населения более чем солидная сумма. Контраст индийских трущоб особенно хорошо заметен на фоне куда более благополучных деловых районов столицы, где все укатано в бетон и стекло.

Вообще, подобные экскурсии, это довольно противоестественное и странное занятие: платить деньги, чтобы посмотреть на страдания и нищету других людей, почувствовав себя при этом чем-то более значимым. В экскурсионные программы часто входит наблюдение за беспризорниками и попрошайками, словно это не люди, а животные в зоопарке. Нужно сказать, что изначально слам-туризм задумывался не только с целью посмотреть и пообщаться с людьми бедных районов, но и как-то материально помочь им.

Китай

Китайские трущобы более цивилизованные и аккуратные по сравнению с таковыми в Индии и Бразилии. Трущобы в Китае называются хутунами и здесь они представляют собой, как правило, просто бетонный массив уродливых высоток, во многих из которых даже есть кондиционеры. Бедность местного населения не приводит к экстремальному росту преступности, прогуливаясь по китайским хутунам вы, конечно, рискуете заработать несколько ножевых ранений или лишиться кошелька, но риск все же не такой высокий как в бразильских фавелах или индийских бедных районах. Сейчас трущобную застройку активно сносят китайские власти, возводя на месте ветхих домишек элитные стеклянные многоэтажки.

Мексика

Самые большие в мире трущобы разрослись вокруг мексиканской столицы – города Мехико. Они насчитывают около четырех миллионов обитателей, что равняется населению небольшой страны. По своему устройству мексиканские неблагополучные районы очень сильно напоминают Бразильские фавелы – запредельный уровень преступности, низкое качество жизни, наркомания и проституция.

Такая плачевная ситуация с уровнем жизни и трущобами в странах третьего мира произошла по той причине, что резкая и противоестественная урбанизация не дала шанса жителям из провинции как следует социализироваться и найти свое место. Результатом этого стало построение деревень в городах, чем по сути своей и являются трущобы. Процесс разрастания трущоб с каждым годом набирает все больший размах. Площади сопровождающих крупные города трущоб, похожие из космоса на раковые опухоли постоянно увеличиваются, как и количество проживающих в них людей.

Алексей Локтионов

Мы привыкли видеть Индию по фантастичным фильмам Болливуда и красивым фотографиям природы, но мало кто вспоминает о том, что Индия - это страна третьего мира. Люди в индийских трущобах живут просто в ужасающих условиях, но они так привыкли и их вроде бы всё устраивает, а может они просто никогда не видели лучше жизни. Предлагаем вам прогуляться по улицам индийских трущоб, вдали от туристических маршрутов и увидеть настоящую, суровую обратную сторону Индии.

Трущобы Дели:

Самая популярная мусорка в Дели - это река

По понятным причинам от реки очень плохо пахнет, даже на приличном от неё расстоянии

Быт многих простых индийцев такой же, как и сто лет назад. Беспроводной утюг на углях

Индийский школьный "автобус"

Уличный туалет. Комплексами индийцы не обременены. Многие вообще ходят в туалет, где придется, не стесняясь прохожих

Некоторый мужчины справляют нужду на корточка, по какому-то обычаю

"Интернет кафе" и компьютерный клуб в Дели

Типичные трущобы в Дели. Население Индии 1,22 млрд. человек. Нормального жилья хватает далеко не всем

Некоторые ездят на автомобилях времен британского колониализма

"Уютная" остановка такси

Уличная парикмахерская

Помимо инвалидов, на дорогах попрошайничают вот такие хлопушки. Увидев туристов, они быстро приближаются и начинают похлопывать вас по разным частям тела, вероятно выясняя наличие монет

Умершего на улице человека тут же, на глазах у всех, начали обчищать. Вынули деньги их кармана и сняли ботинки

В фотографа бросили камень и ему пришлось поспешно ретироваться. Может быть, этот человек даже не умер, а просто потерял сознание

Свежая курятина

Гужевой транспорт, 1 бычья сила

Суровое индийское детство

На улице можно поесть вкусно и не дорого, но вот с гигиеной и санитарией беда

Мотопробка в Дели. Отличный повод узнать последние новости и познакомиться

Джунгли Дели с висячими где попало проводами

Жилище в центре города

Как известно, корова является священным животном в индуизме. Употребление говядины в табуировано. Коровье молоко и молочные продукты играют ключевую роль в обрядах индуизма. Повсеместно коровам оказывается уважение - им разрешается свободно бродить по улицам городов. Повсеместно в Индии считается очень благоприятным знаком дать что-нибудь поесть корове перед завтраком. Во многих штатах в Индии существует запрет на убийство коров, за убийство или ранение коровы можно попасть в тюрьму. Исторически, из-за запрета на поедание коров, в индийском обществе возникла система, в которой только парии (одна их низших каст) употребляли в пищу мясо убитых коров и использовали их шкуры в кожевенном производстве

Убийство коров ограничивается во всех штатах Индии, за исключением Западной Бенгалии и Кералы, где не существует каких-либо ограничений. Коровы методически вывозятся на убой в эти регионы, несмотря на то, что перевозить коров через границы штатов запрещено индийскими законами. В больших городах, однако, работают много частных скотобоен. По данным на 2004 год, в Индии существовало примерно 3600 легальных скотобоен, а количество нелегальных оценивалось в 30000. Все попытки закрыть нелегальные скотобойни были безуспешными

Давайте отправимся в ещё один индийский мегаполис - Бангалор

В поезде Дели-Бангалор. У индийских проводников нет отдельного купе, они спят на полу рядом с туалетом

Бангалор:

Мумбаи:

Мумбаи (Мумбай, до 1995 года - Бомбей) - самый населённый город Индии (15 млн. человек). Центр индустрии развлечений. Здесь расположены киностудии Болливуда, а также офисы большинства телевизионных и спутниковых сетей Индии

Детство детей в Мумбае

Моются на берегу реки

Еще одни город-миллионник на северо-востоке Индии - Аллахабад:

В Найроби, столице Кении, находятся самые большие трущобы Африки. Вообще, если просто сказать "самые большие трущобы Африки", то не очень понятно, как это. Африку и так все почему-то представляют как бесконечные трущобы.

Но тут особый случай. Кибера – это город в городе. Каких-то 5 километров от центра Найроби – и ты уже в другом мире. Есть такое приевшееся словосочетание "городские джунгли". Вот в случае с Киберой оно абсолютно верно. Считается, что название района произошло от нубийского слова kibra, которое как раз и означает "лес" или "джунгли". Но дело, конечно, не только в этом.

01. Сколько именно людей живёт в Кибере, определить практически невозможно. Государственные переписчики если и заглядывают сюда, то для галочки, а у каждой международной организации свои приблизительные оценки.

02. Данные разнятся: называются цифры от 200 000 до 2 миллионов человек. Скорее всего, на самом деле население Киберы – где-то между 200 и 800 тысячами. Самое правдоподобное исследование насчитало 270 000 человек. То есть в Кибере можно с комфортом разместить всех жителей Новороссийска. Или Сыктывкара. Или целые Химки)

03. Электричество в Кибере есть, но далеко не во всех домах. Водопровод и другие удобства сюда, наверное, не придут никогда: дешевле будет всё снести и заново отстроить район. Кран с водой может быть один на несколько десятков домов. О "нормальном" с точки зрения европейца душе и туалете можно не вспоминать: существуют только общественные, и их очень мало.

04. Когда-то Кибера образовалась как гетто благодаря колониальному ещё закону о бродяжничестве 1922 года. Он предписывал всем африканцам селиться в определённом округе на окраине Найроби, чтобы не смущать своим видом белое население. Сначала тут жили нубийские солдаты, служившие интересам Великобритании, потом те стали сдавать землю гастарбайтерам из сельских районов. Постепенно территория уплотнялась.

05. Ещё в конце 1920-х Киберу собирались снести и поселить её резидентов среди остальных жителей Найроби. Но этому воспротивилось белое население.

06. После обретения независимости Кенией Кибера фактически превратилась в незаконное поселение. Владеть землёй, на которых стоят трущобы, стало государство, хотя требования на неё предъявляют нубийские старейшины. Какого-то однозначного статуса поселение до сих пор не имеет, так что государство совершенно не заинтересовано улучшать здесь ситуацию. Власти решили, что лучший способ решить проблемы Киберы – выселить всех, но эта инициатива провалилась (об этом ниже).

07. Современное искусство

08. Сейчас это давно уже не окраина: Кибера расположена всего в 5 километрах от центра Найроби. Трущобы делятся примерно на десяток посёлков, в каждом проживают несколько десятков тысяч человек. Поскольку отходы не вывозятся отсюда годами, дома часто строятся прямо на мусоре и из мусора.

09. Иногда мусор поджигают, и тогда все окутывает едкий дым.

10. Главная улица в трущобах. Вдоль главной улицы идет глубокая канава для воды.

11. Через канаву перекидывают деревянные мостики. Как видите, канализации в Кибере как таковой нет. Вернее, есть, но она открытая. Проблема человеческих и животных отходов стоит очень остро. Существуют организации, которые пытаются строить общественные туалеты, способные заодно производить метан для местных жителей, но пока это капля в море.

12. Вот так живут люди.

13. Население трущоб – представители нескольких этнических групп. Чаще всего в Кибере встречаются луо (самый известный луо – отец Барака Обамы), лухья, нубийцы, кикуйю и камба. В некоторых посёлках население перемешалось, другие остаются более или менее мононациональными и контролируются соответствующими этническими группировками.

14. Мусор выбрасывают прямо за порог.

15. Иногда домики строят прямо на крутых склонах, и люди карабкаются в свои жилища, словно горные козы.

16.

17. Ребенок сидит на крыльце

18. Вход в магазин

19. Очки

20. Вот так люди идут к себе во двор.

21. Или так.

22. Иногда канава полностью завалена мусором.

23. В Кибере абсолютно безопасно!

24. Парикмахерская

25.

26. Обычная улица в трущобах выглядит так.

27. А это обычный дом. Стоимость дома здесь всего 300 долларов.

28. Церковь

29. Одна из главных проблем Киберы – здравоохранение.

30. СПИД и туберкулёз для местных – не какие-то далёкие, почти мифические болезни (как привыкли считать в России), а практически норма. Вспышки холеры – тем более. Медицинские организации бесплатно распространяют в трущобах лекарства и средства контрацепции, но почти всегда сталкиваются с непредвиденными сложностями.

31. Несколько лет назад волонтёры, приезжавшие в Киберу, были в шоке. Их работу по борьбе с распространением СПИДа и туберкулёза осложнило совершенно дикое препятствие. Дело в том, что лекарства против туберкулёза и поддерживающие препараты при СПИДе лучше всего действуют, если их принимать во время еды. Но у многих больных просто не было достаточного количества пищи, чтобы эти лекарства хоть как-то работали!

32.

33.

34. В целом здесь кипит обычная городская жизнь: работают магазины, кафе, люди идут на работу, стирают белье, готовят еду. Заработать в Кибере можно до $2 в день.

35. Недавно установили мачты с прожекторами, чтобы ночью было светло. Это позволяет бороться с преступностью.

36. Канализация иногда идет в трубах, но чаще говно просто льется в желобке посередине тротуара.

37. Тротуар закрыт досками. Дома строят из глины и веток.

38. Улица

39. Кибера раскинулась по склонам холма, очень красивое место.

40.

41. Справа – канализационная канава.

42. В Найроби находится штаб-квартира программы ООН по населённым пунктам (UN-HABITAT), поэтому к Кибере приковано повышенное внимание международных организаций. Однако реконструировать трущобы не так-то просто.

43. Во-первых, этому мешает всё ещё высокий уровень преступности. В Кибере невозможно хотя бы ненадолго оставить на одном месте стройматериалы: их тут же разворуют. Хотя с виду всё тихо и мирно.

44.

45. Говорят, даже люди, чей дом разметала буря, вынуждены оставаться внутри или на крыше (если она уцелела), чтобы защитить жилище от воров.

46. Во-вторых, у большинства домов и лачуг просто нет фундамента. И непонятно, как его сооружать на такой почве.

47. Кибера не просто стоит посреди свалки. Кибера – это и есть свалка. Многие жилища строятся прямо на мусорных кучах, и недолговечность таких конструкций никого не волнует. Некоторые лачуги живут до первого сильного ливня или урагана. И всё бы ничего, если бы не эффект домино: плохонькие домики, разваливаясь, разрушают более крепкие.

48.

49. Прямо по трущобам проходит ветка Угандийской железной дороги (о ней я расскажу завтра). Где-то в Кибере есть даже железнодорожная станция, но ей почти никто не пользуется: до центра Найроби люди ездят на матату.

50. Какой-либо модернизации очень мешает плотность застройки. Домишки буквально лепятся друг к другу. Легковые машины мало где могут проехать, не говоря уже о грузовиках. Это значит, что если программу реконструкции когда-нибудь задействуют в полном объёме, все стройматериалы и инструменты придётся доставлять сюда вручную. Ещё один аргумент в пользу сторонников плана "всё снести и отстроить заново". Впрочем, таких почти нет.

51. Туалет общий на весь район. Вот такие вот домики стоят.

52. Здесь душевые кабинки и туалеты.

53. Продажа угля, на угле все готовят.

54.

55. Мужик тащит уголь к себе домой

56.

57. Магазин обуви

58.

59.

60. Мясо

61. Зашел в парикмахерскую.

62. В 2009 году власти Кении запустили было программу переселения обитателей трущоб. Ожидалось, что с Киберой покончат максимум за 5 лет. Но сносу района воспротивились нубийские старейшины, они же землевладельцы, да и Верховный суд встал на сторону жителей трущоб. Так что процесс застопорился.

Успели лишь построить 300 новых квартир и переселить туда 1500 человек, которые должны платить государству 10$ в месяц за аренду. Но и тут предусмотрели не всё. Некоторые выходцы из Киберы ради заработка сдавали свою квартиру представителями кенийского "среднего класса", а сами возвращались жить в трущобы.

63. Будете в Кении – настоятельно советую вам посетить Киберу. Потрясающе интересное место. Не бойтесь;)

Трущобы - один из главных туристически символов Бомбея. Во-многом благодаря фильму: «Миллионер из трущоб», который снимали здесь. Помните огромную трубу, которую жители использовали вместо дороги, все эти домики и т.д.? Вот это все Бомбей.

Скоро, кстати, этого символа может и не стать. Трущобы сейчас реконструируют, на месте муравейника ветхих домиков появляются многоэтажки, а вместо узких лабиринтов улиц эстакады и широкие дороги

Самая знаменитая и большая трущоба Бомбея — Дхарави. Одно время она была самой большой трущобой в мире, потом в Азии, но времена меняются и теперь это просто очень большая трущоба. Сколько тут живет народу — никто не знает. Одни говорят миллион, другие три. Площадь района всего 215 гектаров. Здесь расположены производства, школы, больницы, склады и, конечно, тысячи лачуг. Средняя площадь домика здесь — 10 квадратных метров. На этой площади часто умещается большая индийская семья, иногда до 15 человек

01. Начнем с самых низов. Беднейшие жители Бомбея живут в палатках. Палатки строят около моря или совсем близко к железным дорогам, там, где нельзя возвести нормальные домики. Здесь же готовят, здесь же выбрасывают мусор и моют посуду.

02. Жизнь таких палаток недолгая, их сносит ветром, они сгорают, когда жители пытаются согреться холодной ночью.

03. Местами можно встретить целые кварталы и тряпок, и брезента, и фанеры.

04. Внутренний дворик в одном из кварталов таких трущоб

05. Местные жители

06. Несмотря на грязь вокруг, сами жители стараются следить за собой, одежда чистая, все регулярно моются, девушки наряжаются. Встреть их в другом месте, даже не подумаешь, что они могут жить в палатках среди помойки.

07. Также стараются поддерживать чистоту в самих жилищах и проходах между ними

08. Стирка

10. Основной тип бомбейских трущоб — это вот такие многоэтажные домики из металлических листов и фанеры. Начинается все с одноэтажных домиков, а потом растет вверх. а встречаются и 10-этажные трущобы!

11. Слева один из кварталов

13. Разобраться в этих домиках невозможно. Где заканчивается один и начинается другой никто не знает. Конечно, здесь нет никаких адресов и ни на одной карте мира нет этих домов.

14. Такие трущобы ужасно живописны!

16. Жители

17. Давайте зайдем внутрь. Узкие проходы, где иногда сложно разминутся двум людям. Солнечный свет сюда почти не попадает. Многочисленные лесенки, которые ведут на верхние этажи.

18. Вход в одно из жилищ. Жилище здесь — это фактически спальня-гостиная. Едят, готовят, справляют нужду на улице.

19 Внутри самих трущоб текут канавки с водой, куда обычно сливают отходы. Дети гадят прямо в эти канавки.

20. Малую нужду справляют где придется

21. Еще один тип трущоб — вдоль железных дорог.

22. Строят их в непосредственной близости от железной дороги.

23. Идет индийский поезд

24. Жители трущоб разбегаются с рельс. Интересно, ведет ли кто-нибудь статистику, сколько людей погибает тут под колесами поезда?

25. Рельсы часто используют как единственную дорогу, по которой можно выйти из муравейника трущоб.

26. На рельсах играют дети

28. Окраина трущоб и знаменитая большая труба

29. Смотрите, как уютно!

30. Один из дворов

31. Белый дом.

32. Некоторые трущобы расположились на берегу рек и каналов. В обычных города близость реки или берег моря скорее является плюсом. В Индии все наоборот. В реки сваливают мусор, пляжи используют как большой туалет, так что на берегах живут самые бедные слои общества.

33. Иногда реки не видно, так как все завалено мусором.

34. Обратите внимание, что мусор тут выбрасывают прямо из задней двери одного из домов. То есть, люди могли жить на берегу канала, но они решили жить около смердящей помойки

35. Это тоже канал, полностью заваленный мусором. Где-то там внизу течет вода… Мусор разлагается и гниет, вонь ужасная.

36. Вот так!

37. Но людям нравится

39. Вот такой житель. Обезьянка оказалась злой и чуть меня не сожрала!

40. Давайте заглянем внутрь жилища. Как видите, там очень чисто.

42. Гостиная

44. В некоторых домиках располагаются предприятия по пошиву одежды или приготовлению еды. Может быть где-то здесь шьют ваши любимые джинсы!

45. Сейчас трущобы активно застраиваются. На месте ветхих домиков строят многоэтажные дома, вместо узких проходов делают эстакады. Так что, скоро знаменитые трущобы Бомбея увидеть вы сможете только на стары фотографиях.

47. Обязательно погуляйте здесь

48. Не пожалеете.

49. Я плохого не посоветую.

51. Завтра Бомбей будет таким!

Привет! Я Глеб Кузнецов, мне 26 лет, сегодня я хочу рассказать об одном своем дне, проведенном в индийском городе Мумбаи, который однако же известен на весь мир под своим прежним именем Бомбей, благодаря замечательной книге «Шантарам». Мы побывали в тех самых бомбейских трущобах, где происходит действие «Шантарама», и около. Давеча вечером я прибыл поездом из горного курорта Пуна, известного благодаря ашраму Ошо, и не успел осмыслить это явление – Бомбей. Поэтому первый взгляд в окно по пробуждении, и по спине бежит дрожь. Увидев такое, человеку нельзя оставаться равнодушным, а фотографу – сидеть сложа руки. На часах половина шестого, быстро светает, я же совершаю установленный моцион, делаю фото на память и бегу в город.

Люди спят повсюду, они спят семьями, вповалку, глубоким сном, женщины, дети, старики.Очевидно, что они не бродяги и не попрошайки, так как рядом пакеты с запасной одеждой, какой-то скарб. Я понимаю, что хожу среди тех, о ком читал еще в детских книжках об Индии, среди неприкасаемых, занятых самой грязной и низкооплачиваемой работой и никогда не имевших жилья. Я делаю сотни фотографий, но снимать людей, спящих на улицах Бомбея, все равно, что клерков, бегущих по улицам Нью-Йорка – их бесчисленное множество.

Ночь очень теплая и людям не нужны даже одеяла, а для подстилки хватает и картонки. Но я замечаю, что среди бездомных спят поодиночке мужчины, как правило, у дверей лавок. Позднее мои догадки подтвердятся – это их работники или даже хозяева, которые предпочли дороге домой, в пригороды, заночевать на рабочем месте. Но в помещении душно – и улица как общая спальня.

К половине седьмого город просыпается. На улицах появляются служащие и таксисты, а спящие на тротуарах начинают утренний туалет. Я вижу, что они вовсе не бродяги в нашем понимании и спустя полчаса я бы не отличил их от большинства индийцев. Люди с тротуаров причесываются и моются и чистят зубы, набирая воду из специальных бочек, и готовят здесь же на кострах завтрак.
У всех у них выработана беспрекословная покорность – они позволяют фотографировать себя в этом неприглядном виде, не мешают снимать спящих членов своих семей. Они только боязливо улыбаются и часто благодарят за кадр, но даже не просят показать его.
Между тем, утро в разгаре, но я зашел слишком далеко в сторону «Центрального железнодорожного терминала», перебегая от одной группы спящих к другой, как Машенька перебегала от гриба к грибу, пока не попала в берлогу. Таким образом, идея позавтракать за столом и с вилкой в руке проваливается, так как в этом районе не найти ни одного безопасного заведения. Зато появляется возможность отведать уличную кухню. В отличие от большой части харчевен для местных, уличная кухня в Индии и вкусная и безопасная (по крайней мере, я, проехав эту страну от Тривандрума на юге до Варанаси на севере и пробуя все местные пирожки и пряники, ни разу проблем не имел). Что ж, несколько картофельных пирожков в слоеном тесте с красным перцем и стакан сладкого чая с молоком за 2 доллара, и я готов отправляться в путь. Ах, совсем забыл рассказать, что с минуты на минуту в район Боривали должен прибыть ночной автобус с Гоа и в нем мои друзья – супружеская пара Чистозвоновых. Саша и Ира проводили отпуск на пляже и ради острых ощущений решили пожертвовать двумя ночами в автобусе, но побродить со мной по бомбейским трущобам. В этом на сегодня и состоит наша миссия, а для ее облегчения я с вечера договорился с таксистом Фазилем о туре по трущобам и борделям и общинам трансвеститов-хиждр.
В Боривали я добираюсь на местной электричке быстрее ожидаемого, и пока мои друзья еще только подъезжают к городу, захожу в приглянувшийся мне подъезд бетонной многоэтажки возле станции. В таких домах в Бомбее живет зажиточный средний класс, и ими, насколько я мог видеть, застроены все пригороды, в то время как центр города занят трущобами и клочком «Мирового торгового центра» с местным «Латинским кварталом».
Вход в подъезд мне преграждает сумасшедший человек Файсал. Он запрещает фотографировать себя, так как боится смерти от фотоаппарата. Но Файсал не трус – он охраняет свой дом от зла. У него на голой груди амулет, и призрак не сможет пройти мимо него. Я все же пробрался и не желая пугать и оскорблять сумасшедшего человека сосредоточился на фотографиях обстановки в подъезде.




Но вот и Сан Саныч! И я без промедлений окунаю его и Иру в мир настоящего Бомбея!
Проводник Фазиль встречает нас в Боривали. Однако он опасается попадания на первые страницы мировых изданий как лицо, причастное к разоблачению бомбейского «темного царства», поэтому уклоняется от группового фото. Склонить его к запечатлению на пленку нам удается значительно позднее, когда все испытания уже остаются за спиной. Пока же он везет нас в район трущоб на своем сорокалетнем «Фиате», который на фото ниже припаркован у тротуара.
Центр города, именуемый «Мировым торговым центром», фактически ничем не отделен от трущоб. Нет ни каменной стены, ни стены автоматчиков – два этих совершенно разных мира существуют бок о бок и, в отличие от крупных городов Латинской Америки, ничем враждебность не проявляют.
Бомбейские трущобы представляют собой замкнутые районы, окруженные широкими улицами. Внутри же невообразимая путаница узких переулков. В основном, трущобы делятся на индуистские и мусульманские, а также на трущобы, где есть дома, пусть и из листового железа, и те, где только полиэтиленовые навесы. Фазиль мусульманин и представитель среднего класса, поэтому ведет нас в те трущобы, которые ему близки по духу. Мы нисколько не возражаем, так как мусульманские трущобы, где живет бомбейский средний класс, – это, что называется, класика жанра.
Внешний периметр трущоб занимают лавки и мастерские, в ближайших за ними бараках всегда склады, а уже вглубь – жилые «кварталы».



После обхода внешнего периметра Фазиль спрашивает нас: «Может быть, к «Воротам Индии»?» Но мы упрямо требуем в самую глубь, и он с опасением за мою камеру и наше психическое здоровье ведет в трущобы. К слову, бомбейские трущобы признаны повсеместно самым безопасным местом в Индии. Они полностью находятся под контролем местных общин, ни один посторонний сюда не проникнет, а если проникнет, то не выйдет в случае нарушения местных законов. Для туристов доступ в трущобы совершенно свободен, но… одно из основных правил в трущобах: «Не фотографировать!» Мусульмане категорически против фотокамер. Однако как бы я рассказал эту историю? На всем пути приходится сперва кланяться моделям, вежливо расспрашивать, как дела, потом робко спрашивать, можно ли сделать одну картинку. Мужчины и дети всегда оказываются рады этому, совершенно развеивая устоявшиеся представления. Женщины, особенно старые, напротив, реагируют невоздержанно: часто не понимая, что я только спрашиваю разрешения, они начинают звать мужей – те выбегают разгневанные и уходит уйма времени на разъяснения. Словом, шаг за шагом вглубь трущоб.
После путаницы закоулков, по которым текут сточные воды, бегают вперемежку крысы и дети, мы добираемся до сердца этой части Бомбея – внутренних двориков. Они относительно чистые и просторные и по своему духу напоминают кухню в коммунальной квартире. Здесь стирают и сушат белье, играют, возятся с мотоциклами, словом, вся жизнь людей сосредоточена на этих кусках «суши» среди океана кошмара. Здесь и воздух похож на воздух!

Фазиль рассказывает нам, что в Бомбее возмущены мифом о том, будто в трущобах живут бедняки. По словам проводника, мужчины зарабатывают здесь до 500 долларов в месяц, а само жилье в трущобе может стоить несколько десятков тысяч долларов, так как оно близко к центру и, с позволения сказать, находится в благоустроенном и безопасном районе. Что же до общей бедности, то ее основная причина – большое количество детей в семьях и неработающие женщины. И даже если наш Фазиль удвоил заработки бомбейских трущобных людей, то нам с Сашей и Ирой одновременно пришел вывод, что эти люди не столько безнадежно бедны, сколько бесповоротно свыклись с окружающей кошмарной обстановкой и не способны адекватно оценивать ее.
Но ладно, фото на память, и постепенно выходим из трущоб, так как после нескольких часов бродяжничанья здесь в горле от вони стоит тошнота и хочется только одного: без опаски набрать полные легкие воздуха!


Вот и главная спортивная арена бомбейских трущоб! Комментарии излишни – мы же вприпрыжку мчимся к микроавтобусу Фазиля!
И просимся на свежий воздух. Трущобы объединили нас! Но пляж также не совсем как бы и пляж, а сочетание рыбацкой свалки и массовых залежей индийцев. Саша и Ира отчаянно просят Фазиля отвезти их хоть на полчасика «в спокойное место», но тот только смеется: «Где ж в Бомбее свободное место найти!»
Но мы прогуливаемся по центру города и находим его вполне цивилизованным и милым: университет и административные здания английской постройки, широкие улицы, замечательные старенькие «Фиаты»…

Но отдышались, недурно бы и пообедать. Заходим в вегетарианский ресторан. За четыре доллара заказываем классическое блюдо из риса и овощей, и получаем такой вот пальмовый лист, с горой аппетитной снеди. Один вопрос: «Как это есть?»
Вот так!
Что мы вытворяли с этой едой нашими кургузыми пальцами - показывать не решаюсь. Да и времени нет, так как Фазиль уже подвозит нас к району «Конгресс-холл» - бомбейской улице красных фонарей. Вот и первая прелестница застенчиво привлекает посетителей на своем крылечке.
Проститутки в наляпистых нарядах толкутся вдоль улицы, но при виде камеры разбегаются по углам – боятся, значит, славы. Фазиль рассказывает, что барышни приезжают на заработки из Непала и Бангладеша, а за полчаса работы просят 3 доллара.
Но осторожность! Индия знаменита общиной ЛГБТ, именуемой хиждрами. Опасность даже не столько в том, чтобы спутать такого представителя секс-меньшинства с природной дамой, а в том, чтобы не угодить ей! Хиждры – древнейшая и авторитетнейшая каста индийского общества. Они имеют привилегию проклинать людей, и откупиться от такого проклятья дорого будет стоить! Мой дорогой Саша не на шутку испугался хиждр и спрятался в авто, бросив меня с ними один на один, я же, пообщавшись вдоволь, вынес о них мнение как о милых созданиях (не поймите превратно).
Цена за полчаса с хиждрой та же, что и с проституткой, и деньги пойдут в тот же карман. У черных входов в дешевые бордели сидят «коты» - сутенеры местного разлива. Помимо строгой охранительной функции на них еще и надзор за детьми, пока матери заняты обслуживанием клиентов.
Бордели смыкаются с трущобами, и, в конце концов, никогда не отличишь добропорядочного мусульманина от воротилы бомбейского дна.

Но немного ли для одного дня? Незаметно настало 6 часов вечера, и время отправляться Саше и Ире на автобусную станцию и назад – в уютный отель на Гоа. Они категорически отвергают все мои предложения задержаться на денек и просят только проводить их до автобуса. Мы расплачиваемся с Фазилем – шестичасовая экскурсия по системе «все включено» обошлась нам в 30 американских долларов. Но в Бомбее не нужно выискивать чудеса – на станции ультрасовременной городской электрички мы оказываемся в эпицентре цыганского табора. Деньги давать ни в коем случае нельзя, так как при виде купюр эти цыгане звереют и начинают рвать тебя на части (у меня был такой опыт на юге Индии, в Мадурае).
К слову, здесь же следы болливудского влияния. Такими афишами заклеен-переклеен весь город, а всякий желающий европеец может сняться в массовке и получит за это 10 долларов. Но Саша и Ира не хотят сниматься в массовке, они хотят в отель!
В первом классе электрички уютно и прохладно. Ехать нам минут 40, и мы с Сашей задорно распиваем бутылку индийского рома, так сказать, для дезинфекции.
На автобусной станции обычная радушная толпа!
Замечательные цыгане посиживают у автобуса, но все это, хоть и выглядит со стороны страшновато, не несет в себе никакой агрессии – поэтому ходишь посреди такого бедлама и, конечно, не чувствуешь себя комфортно, но и напряжения большого это не вызывает.
А спальные места в индийских автобусов все же не для русского человека. Но ладно, проводил Иру и Сашу и назад – в Бомбей тем же путем.
На пляже закат и толпы индийцев после работы едят и пьют, но купаться боятся, так как не умеют плавать и верят, что в океане злое чудо-юдо живет. Я же не пошел купаться, так как потом голым возвращаться в гостиницу не хочется.
Ну и окончание этого необыкновенного дня за компьютером. Фотографии необходимо отобрать как можно скорее, ведь завтра прибавятся новые. За таким занятием и засыпаю, сам того не заметив.